ПУТЕШЕСТВИЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПЕШКОМ. МОРСКИЕ ПРОГУЛКИ НА КАЯКЕ : Велосипед. Япония, Сикоку и Хонсю. 2018. Часть 2. По пути пилигримов на Сикоку

День второй. 6 октября.
Утром ветер гонял по небу дождевые тучи, с завидной периодичностью поливая землю дождем и сразу же высушивая ее под яркими лучами солнца. Мимо, наконец-то мимо!, проходил очередной тайфун, под номером 25. Проснуться, собрать велосипеды, упаковать велоштаны, в сотый раз зайти на сайт Японского Метеорологического Агентства, убедиться, что тайфун идет мимо, развесить на велосипедах сумки, фонари, себя. Наконец выезжаем из отеля вперед к приключениям.

Что-то явно не так. Вот совсем не так. Не едет велосипед. Наверное, это все эти гадкие контактные педали меня опять подводят. Ой, а руль то не мой! Японцы вчера подменили мне руль? И переключатели куда-то убрали! Да что это такое??? Леха тем временем уже по привычке укатил далеко, уткнувшись в навигатор. Почему я свисток не взяла? Я же в прошлую поездку еще хотела взять свисток. Теперь вот стою на дороге, не могу даже с места сдвинуться.

- А! Дошло! Леха! – свисток даже не понадобился, так заорала. – Леха, чтоб тебя, ты почему мне руль прикрутил задом наперед и вверх ногами???

Начало было веселым, что и говорить. Наконец выехали и поехали по узким улочкам города Идзумисано (Izumisano) в сторону Вакаямы (Wakayama).

По плану сегодня мы должны были сесть на паром и перебраться на самый маленький из четырех японских островов - Сикоку. Ветер продолжал свирепствовать, чему очень радовались серферы в море и орлы в небе. Одна птичка чуть шлем с головы у меня не утащила.

На паром в 16.40 мы не успели. Если по тихому Издумисано ехалось легко и приятно, то Вакаяма встретила нас машинами, перекрестками, велосипедистами. Сложно было привыкнуть к размеренному японскому дорожному движению. Нам казалось, что водители очень медленные, а долгие светофоры раздражали. Тогда мы еще не поняли, что надо выкинуть из головы это владивостокское «быстрее проехать, подрезать, проскочить, влезть впереди, да проезжай ты, чего тупишь». Но спешить на паром было необязательно. Потому что паромы в этот день отменили. Эх, стыдно жителю Владивостока не догадаться о штормовом предупреждении.

Ночевали в отеле, который тут же забронировали через букинг.

Пробег 45 км. Набор высоты 432м.

День третий. 7 октября.

Утром ветер стих, штормовое предупреждение сняли и паром Вакаяма – Токусима (Tokushima) отходил по расписанию. И, надо же, никто не убивался в очереди за билетами, никто не занимал эту очередь с ночи, все просто подходили и покупали билеты – автолюбители, байкеры, велосипедисты. Паром был огромный. Для передвигающихся на колесах - отдельный заезд, для каждого вида транспорта - свой номер дорожки. Чем мельче транспорт, тем раньше он загружается на паром. Машины заезжали в последнюю очередь. За безопасность отвечает специально обученный человек. Обратите внимание, как закреплен велосипед на борту:

Стропы, тормозные колодки и специальная ветошь под переключателем на руле.

Пока наш паром движется в сторону Сикоку, небольшой туристический экскурс. Остров Сикоку знаменит, прежде всего, паломническим маршрутом. Это путь, длиной в 1130 км, проходящий через 88 храмов. По легенде, основал этот путь буддийский монах Кукай (Кобо Дайси), который и прошел впервые этот путь. С тех пор паломники проделывают долгий путь по маршруту, очерчивающему контуры острова, и посещают каждый из 88 храмов.

Дорога условно разделена на четыре части по четырём префектурам, и каждая из частей представляет определённый этап развития на буддийском пути просветления. Первая часть, в префектуре Токусима, называется «Пробуждение», маршрут в Коти имеет название «Самосовершенствование», в Эхимэ проходит дорога «Просветление», и последняя часть маршрута в префектуре Кагава носит название «Нирвана».

Суть паломничества заключается в том, чтобы человек на время забыл о семье, социальном положении, званиях, имуществе и других привязанностях, и шёл по этому долгому пути, обретая понимание себя и переосмысливая свою жизнь.

Впрочем, уже просто приезжая в Японию, очень желательно настроиться на переосмысливание если не жизни, то хотя бы жизненной философии. Понять, что есть вещи, на которые ты не можешь повлиять, не пытаться изменить неизменяемое. Стать единым целым с природой и обществом. Проникнуться основными чертами японской психологии: единством с природой и единством с обществом. Только тогда Япония станет страной, которая тебя примет. И, возможно, ты сумеешь увезти с собой эту частичку принятия неизбежного, душевного покоя, и веры в людей.

А мы тем временем, еще не вполне просветленные и не отключившиеся от нашей совсем не японской суеты, прибыли на пароме в город Токусима. Как приятно было наблюдать за машинками, выезжающими с парома в порядке строгой очереди. Велосипеды, как самые маленькие, выезжали в последнюю очередь.

Именно в Токусима начинается паломнический маршрут. И здесь расположен храм Ryo Zenji – это первый из 88 храмов пути пилигримов. В нем путники молятся о безопасном путешествии. Конечно же, мы не могли проехать мимо.

В храме я прониклась атмосферой и захотела купить фигурку Кобо Дайси. Маршрут пилигримов мы проходить не планировали. Но это первый храм, благословение в пути, «Двое идут вместе» - именно так написано на шапках пилигримов, что подразумевает поддержку монаха для путников. Подхожу к Лехе, чтобы взять кошелек, и тут на моего мужа нападает жадность. Он корчит такое лицо, что и без переводчика все ясно. В итоге служащая храма подарила мне фигурку, наотрез отказавшись брать деньги.

Из Токусимы, префектуры духовного пробуждения, наш путь лежал в префектуру Кагава. Мы двигались в противоположную сторону от пути пилигримов и, таким образом, почти сразу из места Духовного пробуждения попадали в последнюю часть паломнического маршрута, которая носит название Нирвана. Нас ждал перевал, высотой 300 м.

И спуск к внутреннему морю Японии

Узкий горный серпантин закончился совершенно миядзаковским лесным тоннелем на самой вершине. Видимо, где-то здесь по тропинкам бродит Тотторо и раздает зонтики промокшим под дождем девочкам. Вообще, кадры из мультфильмов Хаяо Миядзаки сопровождали нас на протяжении всего пути по Сикоку.

Спускались с перевала уже в сумерках и почти в темноте остановились у небольшого пруда на ночь.

Пробег 51 км. Набор высоты 630м.

День четвертый. 8 октября.

Утром на нас таращился из воды огромный карп кои, проплывая вдоль берега. Больше двое велосипедистов никого не интересовали. И мы продолжили путь к побережью, уже четко понимая, что отстаем от планируемого графика почти на сутки. Еще надеялись догнать самих себя и доехать до Киото и Нары. Наверное, мы мало времени провели в префектуре Токусима, недостаточно Духовно Пробудились, поэтому думали о всяких глупостях.

На побережье путь наш лежал через квартал старых японских домов. В некоторых организованы музеи. Но мне больше понравилось бродить среди совсем старых, полуразрушенных домиков.

Наверное, в такой дом и заселилась малышка Мэй со своей сестричкой и папой. Чернушки по потолку там точно бегали, не сомневаюсь даже.

По улицам ходили молодые люди в костюмах, подходили к каждому домику с песнями. К сожалению, смысл этого действия остался для нас не понятен. Но парни были очень молодые и очень веселые. Гм… Что-то я с трудом представляю нашу молодежь, участвующую в подобном мероприятии.

Узкие улочки, ЖД переезды, точь-в-точь как в мультфильмах, хлопающие на ветру вывески. Ощущение нереальности происходящего не покидало ни на минуту. Все прохожие здоровались с нами. Когда со мной в российских деревнях здороваются незнакомые дети, это слегка удивляет. В японской деревне это было совершенно естественно, Konnichiwa само слетало с губ, легко и непринужденно, а улыбка не сходила с лица. Да, Нирвана явно нас настигала.

Заехали в традиционную японскую деревню Сикоку Мура, где расположены дома, используемые для производства сахара и соевого соуса. Японские традиционные дома выглядят достаточно солидно, а соломенные крыши впечатляют – сколько труда надо вложить в такую крышу. В деревне есть и небольшой подвесной мост из лиан, такие мосты использовались именно на Сикоку и самый большой расположен в красивейшей долине Ия, куда мы не рискнули ехать из-за больших перепадов высот.

Под конец дня добрались в город Такамацу, к парку Рицурин, одному из красивейших парков Японии

Конец дня в Японии в октябре это закат в 5 вечера и полнейшая тьма в 6pm. Но день то не заканчивается в 6 вечера, особенно если ты турист. А нам, как туристам, не склонным к посещению ночных увеселительных заведений, уже очень хотелось добраться до онсена. Тем более, в Такамацу бань было много, на любой вкус. Правда, в голову пришла мысль, что надо бы ночлегом озаботиться сначала. Все-таки город, на лужайке с палаткой не заночуешь. Мысль в голове не задержалась, и мы направились в Kirara Onsen. Ванны были очень горячие, остатки здравого смысла окончательно испарились из головы. Выйдя из бани, решили, что рядом удачно расположена прачечная и самое время бы нам заняться стиркой.

Время 12 ночи, мы сидим в японской общественной прачечной и понятия не имеем о том, где проведем сегодняшнюю ночь. И нам совершенно наплевать. Вот она, Нирвана!

Наконец вытащили себя из сомнительного уюта стиральных машин, и поехали за пределы города. Аккумулятор в фонаре, правда, разрядился, но это уже совсем не проблема в век современных технологий и USB кабелей – фонарь прекрасно присоединился к Powerbank и исправно освещал путь. Ехать ночью оказалось на удивление приятно. Машин и людей не было, была только Дорога. Заехав в относительную безлюдность, поставили палатку и уснули. Ночью меня разбудили сирены. И были они такие настойчивые, что я полезла за телефоном, зашла на сайт Японского Метео Агентства, убедилась, что никаких предупреждений о землетрясениях и цунами в районе Такамацу не наблюдается. Меня это не успокоило. Сирены не умолкали. Оставалось последнее успокоительное средство:

- Леха, Леха, просыпайся, там сирены воют

- Да ничего страшного, ну скорая едет. Спи.

А если ничего страшного, то можно спать.

Пробег 76 км. Набор высоты 460м.

День пятый. 9 октября.

Утром проснулись и обнаружили себя около дорожки, покрытой асфальтом… Вот зачем японцам в лесу, почти в горах, асфальт?

Чуть дальше нашлась табличка о том, что в лесу расположены ловушки для диких кабанов, будьте осторожны, гуляя с собаками. Надеюсь, не на дикого кабана Наго (из мультфильма Принцесса Мононоке) идет охота в этих краях?

Пока собирались, мимо проехал небольшой джип. Обязательное Ohayougozaimasu (Доброе утро), улыбка и вдруг водитель останавливается, выходит из машины, собирает с земли упавшие каштаны и протягивает нам, рассказывая, что их можно сварить и съесть. Упс, неужели мы производим впечатление голодных оборванцев? Каштаны бережно упаковали и привезли домой. Мало ли… Россия страна непредсказуемая…

В этот день мы заехали в храм №80 маршрута пилигримов Sanuki Kokubun-ji. Храм был основан в 741 году и считается историческим памятником. Кроме того, в храме находится старейший буддистский колокол Сикоку.

Храм понравился больше храма №1 в Токусима. Здесь было тихо, а пилигримы были другие, настоящие. Конечно, это один из последних храмов, пилигримы прошли почти весь долгий путь, прониклись основными заповедями буддизма, одна из которых - не превозносить себя и не уничижать других – на мой взгляд, самая сложная заповедь для современного мира.

Чей-то долгий путь завершался, а наша Дорога не уставала открывать перед нами новые горизонты:

Город Утадзу (Utazy), следующий на нашем маршруте, даже не город, просто небольшой поселок, тихие улочки, традиционные домики. И вдруг, в центре города, на гармоничной японской набережной торчит Прыщ.

Неожиданно. А объясняется Прыщ просто – с башни открывается вид на Сэто Оохаси, «Великий мост через пролив» путепровод через Внутреннее море Японии, соединяющий острова Сикоку и Хонсю.

Идея связи острова Сикоку с остальной Японией зародилась в середине 20 века. Первая попытка начать строительство в 1955 году привела к гибели 171 человека на пароме, врезавшемся в тумане в побережье Такамацу. В 1973 году проект был заморожен после «нефтяного кризиса», снова строительство было начато в 1978 году и продолжалось около 10 лет. И не говорите мне, что японцы не гордятся своими мостами. Гордятся, даже специально башню обзорную в деревне возвели, чтобы любоваться великолепным сооружением на фоне Внутреннего моря Сето. Потому что это верно и правильно, гордиться своей страной и ее достижениями.

Совсем близко к Утадзу расположен город Маругаме (Marugame). Символом Маругаме является огромный фонарь Taesuke (имя японца, пожертвовавшего на фонарь свои сбережения). С этого фонаря начинается путь Konpira Kaido Way, дорога к храму Котохира, состоящая из 785 ступеней. Главное божество, которое увековечено здесь, известно широким спектром чудодейственных сил, включая хороший урожай, развитие промышленности, культуры и мир для народа.

Бесконечно долго я прыгала вокруг фонаря, пытаясь его сфотографировать в нужном ракурсе и при этом не взять в кадр японца, спокойно сидевшего в тени фонаря и невозмутимо взирающего на мои обезьяньи прыжки.

Феодальный замок Маругаме, один из немногих замков Японии, переживший многочисленные пожары и сохранившийся до наших дней. Каменная стена замка – самая высокая в Японии. Японцы очень любят найти самое вкусное, самое высокое, самое старое и гордиться этим. Да и нет в этой стране проблем с поиском той или иной «самости», географическое положение уберегло страну от орд завоевателей и от влияния западной цивилизации, дав возможность сохранить это «самое», особенное, присущее только Японии.

При подготовке маршрута я скурпулезно отмечала на треке все существенные достопримечательности, описанные в путеводителях. Не обошла своим вниманием и отметила точкой на треке и маленькие парки, зоны отдыха и природные достопримечательности. Один из таких парков расположился недалеко от замка Маругаме. Парк мы разглядели через забор. А вот вход так и не нашли. Зато нашли тихий безлюдный кусочек песчаного берега. Купаться или не купаться? Если купаться, опять время потеряем, еще больше от графика отстанем. Если не купаться, то … да зачем мы сюда ехали? Километры накручивать? Тогда можно было велотренажер купить и телевизор. Я еще предавалась размышлениям на тему «быть или не быть», а Леха уже плескался в теплой воде.

Наш маршрут прокладывался в стороне от загруженных дорог. Отсутствие машин компенсировалось набором высоты. Чтобы удрать от основной дороги нередко приходилось подниматься в горку. Чтобы велосипедисту подняться в горку, ему недостаточно просто переключить скорость, ему неплохо бы еще эту скорость набрать. И вот, при покорении очередного «торчка» (крутого подъема), нам дорогу перегораживает спускающийся сверху грузовичок и останавливается перед нами. Тормозим, теряем скорость, дальше следует непереводимый русский поток слов… А японец невозмутимо выходит из машины, подходит к кузову грузовичка, достает оттуда и протягивает нам мандарины.

Честно, такой свиньей я себя еще не чувствовала.

Где-то среди рисовых полей у нас стала заканчиваться питьевая вода. Подходим к пожилому японцу, работающему недалеко от своего домика, во дворе:

- Сумимасен (извините)…

- Мицу кудасай (можно воды)…

Старичок улыбается, берет бутылку и уходит в дом. Через некоторое время выносит полную бутылку ледяной воды и две запотевшие баночки газировки.
- Аригато гадзаймасу – бесконечно кланяемся и едем дальше

Через российские заборы не попросить путнику воды, не улыбнуться, не поздороваться… Почему мы так отгородились от мира? От себя? От людей? Неужели дорогая мебель, телевизор, бесполезные тряпки и джип могут заменить отношения между людьми?

Вечер провели в онсене с видом на море около Kotohiki Park, городок Kan'onji. И в этом же парке, на берегу моря, под соснами поставили палатку.

Пробег 64 км. Набор высоты 300 метров
День шестой. 10 октября.

Утром море ушло от берега. Психопат внутри меня не мог угомониться даже в Японии, и, если уж нельзя раздражаться на людей, то надо пугаться природных катаклизмов, например цунами. В очередной раз успокоила его с помощью японских метеорологов с сайта www.jma.go.jp, точные они прогнозы дают, между прочим, рекомендую.

На завтрак вскрыли подарок знакомых, набор «Армия России, сухой паек». Друзья волновались, чем же мы будем питаться в заморской стране. Сварили японские макароны с российской тушенкой, тем самым поспособствовали укреплению российско-японских отношений.

Парк и пляж не являлись официальным кемпингом, до официального ехать после сауны было лень. Но классические атрибуты палаточного отдыха присутствовали: душ, туалет, чем и воспользовались.

Часов в восемь в парк пришли грустные уборщики в поисках мусора. Некоторым повезло найти пару фантиков.

Kotohiki Park разбит вокруг монеты, сделанной из песка, Zenigata. Размер скульптуры 122*90 метров. Первый раз монета была сделана в 1633 году, в честь приезда лорда Икома Такаши Кохо и с тех пор ее ежегодно восстанавливают волонтеры. Восстанавливать монетку - дело прибыльное, приносящее счастье и удачу, поэтому отбоя в волонтерах нет. Даже просто увидеть монету достаточно для получения богатства, здоровья и долголетия. Уверена, просто добравшись до этого японского городка, поднявшись на гору и посмотрев на денежку, человек обогатится, но не счетом в банке, а другим, гораздо более ценным сокровищем души.

Интересненько, что монетка ничем не огрожена. И при этом по ней не бегают веселые ребятишки, пытаясь разрушить сооружение.

Мы уезжаем из префектуры Кагава, получив массу впечатлений, погрузившись в Нирвану этой Дороги, и дальше наш путь лежит в префектуру Эхиме. Согласно легенде, префектура Эхиме – место Духовного Просветления.

Для поиска Духовного Просветления GPS предлагал два варианта пути: простой, короткий, без набора высоты, по автомагистрали и длинный путь, с набором высоты и по горам.

Легких путей мы не ищем.

Для полного просветления подъема на 900 метров было явно недостаточно. Но эту проблему уже с утра решали в небесной канцелярии, сгущая на небе тучи.

Узкие спуски и подъемы, величественные криптометрии, поросшие мхом тоннели, горные реки, перегороженные дамбами – именно эти пейзажи сильнее всего завораживали и манили меня при планировании маршрута.

Дождь начался, когда мы поднялись к горному хребту на высоту 350 метров. Спасаясь от потоков воды, дорогу перебежала обезьяна. Она точно знала, где спрятаться и не собиралась приглашать нас с собой.

За поворотом ждал весьма колоритный, как с картинки, японский каменный мостик.

За мостиком водопад и лестница вверх, вдоль водопада. Тихиро с родителями тоже, помнится, перешли похожий мостик (мультфильм Унесенные призраками).Чем выше поднимались, тем невероятнее зрелище открывалось перед глазами. Древний буддистский храм на сваях, в горах

Храм построен таким образом, что водопад спадает под фундамент, образуя внутри, под храмом, озеро

Вверх, от главного здания храма уходят лесенки и дорожки. Проливной дождь, сгущающиеся сумерки, старый, но действующий храм, из которого доносится музыка… Никакие фотографии не смогут передать эту атмосферу

Уже вернувшись домой, нашла название храма - Senryū-ji Temple – на моем треке он никак не был отмечен.

Природа внесла коррективы в планируемую ночевку в горах. Под проливным дождем о палатке речи не могло быть. Оставалось двигаться дальше, уже в полной темноте, даже сумеречного света заходящего солнца нам в этот вечер не досталось. В лесу кричали обезьяны, явно были рады избавиться от незваных гостей.

Весь день мы ехали по хребту, с небольшим перепадом высот, вдоль речной долины. Ближе к концу дня дорога пошла под уклон, мы спустились до 200 метров и под занавес нас ждал подъем на высоту 420 метров. На вершине добрые японцы проложили тоннель. Смысл этого тоннеля остался для нас полной загадкой. Нам казалось, что тоннели предназначены для проезда сквозь гору и должны быть приближены к подножью.

Уставшим и промокшим, нам хотелось только одного – найти отель. Провидение же подбросило нам сначала раменную.

Сделано провидением это было сознательно, ибо день еще не собирался заканчиваться, хотя мы пока об этом и не знали.

Согревшись горячим бульоном и вернувшись к цивилизации, занялись поиском отеля. Однако, букинг предлагал только один вариант проживания, некий отель LiveMax за 20 тыс йен (примерно 200 долларов). Не слишком ли дорого для провинции?

Garmin предлагал еще два альтернативных варианта. Туда мы и направились. В ближайшем к нам отеле мест не было. Забавно. Но не ночевать же в номере за 200 долларов? Во втором отеле свободных мест не было тоже.

Вот, новый поворот… Но в этот момент лично мне нужна была уже только горячая ванна и сухая постель. Пусть и за 200 баксов. Подумаешь, деньги! Попытались забронировать этот номер через Букинг, да не вышло, злорадно ухмыляясь, телефон выдавал «вы неправильно ввели данные». А это могло значить только одно – если на Букинге отель продается за 20 тыс йен, то на месте, без предварительного бронирования, цена будет выше.

Вооружившись картинкой с букинга, подходим на рецепшен и просим номер на двоих. И, ура, нам предлагают номер всего за 15600 йен. Редкостное везение.

Во всех отчетах о Японии встречается фото японского туалета с кнопочками. Не станем отходить от традиции. С одной только разницей. В этом отеле был унитаз без единой кнопки

Пробег 69 км. Набор высоты 940 м. День седьмой. 11 октября.

Утром захожу на наш владивостокский сайт, Владмама, и читаю переживания девочек о том, что в Японии не работает утюжок для волос. Смеюсь до слез. Вот это, я понимаю, страдания. Наши вчерашние поиски ночлега ни в какое сравнение не идут.

Прогноз погоды: сегодня по всей Японии дождь, временами сильный.

Но дождь не причина валяться в кровати. Это как раз тот случай, когда нельзя позволить себе сомнительный и бесполезный отдых.

Воды в реках и водосточных канавах заметно прибавилось

Водосточные канавы сопровождают повсеместно японские рисовые поля и улицы. Только в крупных городах они закрыты ливневыми решетками. Ограждения отсутствуют, как класс. Учитывая узость японских дорог, было очень интересно, как японские граждане не падают в эти канавы? А машины? Неужели ни один лихой водитель ни разу не влетел в такую канавку?

Очаровательные японские школьники, в отличие от нас, благоразумно передвигались в резиновых сапожках и под зонтиками. Мы же опять основательно промокли. Прежде чем расплатиться за обед в Family Market, пришлось подсушить платежные средства

На нашем пути ремонтируют дорогу. Одна полоса полностью перекрыта. С каждой стороны перекрытия служащий с рацией. Подъезжаем:

- Сумимасен. Взмах красным флажком. Стоим, пропускаем встречный поток.

Короткая речь по рации. Снова взмах флажком, теперь белым:

- Аригато гадзаймасу и что-то еще, явно означающее – пожалуйста, проезжайте!

С другой стороны опять красный флажок, не для нас, для встречного потока машин, пропускающих двух промокших велосипедистов.

Проезжаем, улыбка до ушей и плевать на дождь, пускай бы он лил еще три дня, это не имеет никого значения, совершенно не имеет. Важно другое – человеческие отношения, которые даже при дорожном ремонте и перекрытии вызывают улыбку и радость, а не психоз и раздражение.