Просто для себя....

 Вчера мы сходили на фильм Вима Вендерса "Идеальные дни". Фильм - ода Японии. В 10 утра в воскресенье в зрительном зале было от силы десять человек. И можно было со 100 % уверенностью сказать, что эти люди оказались здесь не просто ради того, чтобы как-то провести февральское воскресенье. Эти люди пришли посмотреть на фильм про Японию. И два часа в этом зале все искренне улыбались, проживая жизнь токийского уборщика туалетов. Такие обыденные, простые вещи: баночка кофе из автомата, хорошая музыка, утренние улицы большого города, звук семафора на ЖД переезде, сандвич из 7/11 на обед, солнечный свет сквозь листву. Это все Токио, и это все простая жизнь обычного человека, умеющего ценить Сейчас. Когда в зале зажегся свет, на лицах зрителей я увидела отражение своего внутреннего мира. И как же хорошо, что такие люди есть, они живут со мной в одном городе, ходят по одним улицам и проживают свою жизнь Сейчас.

А на следующий день Юра принес мне книжку, предисловие к которой мне захотелось сохранить для себя.

"Каждый раз, когда я просыпался до рассвета, чтобы пообщаться с фермерами, собирающими рис, вдыхал утренний воздух перед дождем или наблюдал за тем, как мастера творят красоту из самых скромных материалов, мне открывалась поразительная истина. Пришло понимание, что значит жить в гармонии с самой землей. Сочный плод, только что сорванный с дерева, пойманная рыба, тщательно приготовленное саке - каждый кусочек и глоток открывал истину подлинного вкуса.

Шло время, я стал замечать, что втягиваюсь в ритм жизни - ритм времен года и японской природы. Живя в городах, мы имеем множество замечательных вещей, но в то же время отделены от природы, а искусственная среда высасывает нашу энергию. Проведя много месяцев "на воле", я стал замечать, насколько улучшилось самочувствие, ощутил прилив энергии, мысли прояснились, я стал счастливым.

Когда мы уходим от природы, то пытаемся ею управлять, контролировать ее. Но она в любой момент может проявить свою поразительную силу и мощь. А когда живешь в гармонии с ней, уважаешь и следуешь ее ритмам, то начинаешь прекрасно чувствовать и ценить каждый день и каждое мгновение".

Хидетоси Наката

О велотуризме в Японии

 Для тех, кому не интересны интимные подробности наших путешествий, кратко о велотуризме в Японии. Думаю, что после двух походов можно сделать некие выводы и оценить основные пункты по десятибалльной шкале (10 б – идеально, 0 б – очень плохо или просто отсутствует).

Дороги. В крупных городах – 5. В сельской местности – 9. В горах – 9.

В больших городах много машин, велосипедистов и людей. Маневрировать среди всего этого довольно сложно. Велодорожки встречаются, но они совмещены с тротуарами и там идут и едут другие люди. Тротуары часто очень узкие, либо полны пешеходами и велосипедистами. Безусловным плюсом являются пустые обочины, не запаркованные автомобилями. Чем меньше город, тем комфортнее там на велосипеде.

В сельской местности очень часто встречаются широкие тротуары, на которых никого нет, и где вы можете совершенно безопасно ехать, не мешая автомобилям. Поставила 9, тк нередко встречаются совершенно дикие градиенты, куда заехать невозможно и приходится велосипед толкать. Но всегда есть альтернативная более пологая дорога с бОльшим трафиком. При этом этот бОльший трафик может представлять из себя одну машину в 20 минут.

В горах дороги идеальные, машин мало, в будние трафик нулевой. Поставила 8, поскольку набор высоты требует хотя бы минимальной физической подготовки.

В целом дорог очень много. Как следствие, машин на второстепенных дорогах очень мало. Все дороги асфальтированы. Очень много идеальных узких однополосных дорог в лесу. Олени, обезьяны и барсуки там встречаются намного чаще, чем люди и автомобили. Минус этих дорог в ощутимых перепадах высот.

Водители очень аккуратны, к велосипедистам относятся с уважением и дискомфорта не доставляют. Гораздо больший дискомфорт доставляют пешеходы и другие велосипедисты, потому что тут уж все едут, как хотят. Иногда проще катить велосипед, чем ехать на нем.

Пунктирные маршруты, нарисованные на картах OSM это пешеходные маршруты, чаще всего горные. Там бывают ступеньки. Тащить туда велосипед не целесообразно. На плоских популярных пешеходных маршрутах вы создадите своим велосипедом неудобство и себе и людям.

Безопасность. В городах 8. В сельской местности 9. В горах 8.

В городах интенсивное движение, наплевать на ПДД не получится. Вы сами можете случайно наехать на пешехода. В сельской местности можно поставить все 10, но я не верю в идеальный мир. В горах серпантины бывают весьма крутыми, часты закрытые повороты, разогнаться до 50 км/ч очень легко. Даже самый внимательный водитель может не успеть сориентироваться, если вы вылетите ему под нос.

Что касается сохранности вещей – Япония одна из самых безопасных стран. Ваши драгоценные шмотки никому не нужны, поэтому мы спокойно оставляли велосипеды и уходили смотреть достопримечательности. С собой забирали деньги, гаджеты, документы. Велошлемы и велотуфли оставляли около велосипедов. В отелях на ночь оставляли велосипеды на парковке, это бесплатно. Если ночевали в палатке, оставляли велы у ближайшего столба, не пристегивая.

Туалеты. В городах 10. В сельской местности 6-7. В горах 3-4.

Здесь все просто, чем больше людей, тем больше туалетов. В горах на популярных маршрутах туалеты будут. В деревне, где нет ничего, кроме трех домов и одного рисового поля, туалета не будет. У нас проблем с поиском туалета не возникало ни разу. В стационарных туалетах практически всегда есть вода, которую мы использовали и для питья. Так же в туалетах есть розетки, где можно зарядить телефон. Нередки уборные с классическими японскими унитазами, те самые, с кучей кнопочек. Встречаются биокабинки, там тоже есть вода, свет и нет запаха. Воду оттуда для питья набирать не хотелось, но думаю, можно. Туалеты не всегда стерильны, особенно на туристических маршрутах. Это связано с насекомыми, прежде всего. Бабочки, пауки, жуки там прекрасно обживаются и выводят потомство. Мусора, загаженных стен и унитазов мы не встречали. Туалеты так же есть во всех комбини, что очень удобно.

Гигиена. В городах 10. В сельской местности 7-8. В горах 4-5.

Вообще с гигиеной все хорошо. Везде есть автоматические прачечные, которые и постирают, и высушат максимум за час. Причем не обязательно там сидеть и караулить свои тряпочки. Можно это время потратить на прогулку, на обед или на планирование маршрута. В прачечных иногда можно и подзарядить телефон. Там же можно высушить обувь. Онсэны и общественные бани есть везде. В горах, конечно, прачечную вы не найдете, и онсэн будет только там, где есть горячие источники. И в него еще надо будет попасть. тк они могут работать с 10 утра до 18 вечера. Но в целом, если задаться целью, можно проложить маршрут так, чтобы каждый вечер иметь возможность помыться.

Вода. В городе 10. В сельской местности 8. В горах 0.

Воду из-под крана можно пить. Воду из открытых источников без кипячения мы не пьем. В Японии вообще не приходилось пользоваться водой из открытых источников. Мы всегда возим с собой 3 л воды, которую пополняем по мере необходимости. Просто чистую воду не покупаем, а набираем. Пару раз просили наполнить питьевые бутылочки у местных жителей. Нам всегда добавляли туда лед. На Сикоку еще и дарили какую-нибудь вкусняшку, типа мандаринки или газировки. Автоматы с напитками обнаруживаются в самых удаленных местах. Летом они будут преимущественно холодные, зимой – горячие.

Еда. В городе 10. В сельской местности 5. В горах 0.

Комбини и фермерские магазины это счастье велотуриста. Здесь есть и готовые обеды, и горячие пирожки-сосиски-супчики, и сублиматы для готовки. Рестораны работают примерно с 11 до 14 ч и потом с 17-18 вечера. На них особо рассчитывать не приходится, чаще всего ресторан бывает закрыт, когда вы добираетесь к нему на велосипеде. Комбини не всегда круглосуточные. Фермерские магазины работают с 9 до 18 примерно.

Мусор.

Около комбини обычно есть контейнеры с мусором. Пообедали – тут же выкинули упаковку. В фермерских магазинах контейнеров нет. Но если обратиться к продавцу, то мусор у вас заберут либо покажут, где выкинуть. В кемпингах, в местах отдыха, около достопримечательностей мусорных контейнеров обычно нет. Пожалуйста, довезите свои фантики до ближайшей урны или гостиницы. Оставлять пакеты с мусором в общественных туалетах тоже нельзя. Конечно, вас никто не накажет, кроме вашей совести, если она у вас есть.

Внезапная ночевка в гостинице. В городе 5-9 (в зависимости от величины города). В сельской местности 2. В горах 0.

Наверное, это самое сложное в Японии. Если, конечно, вы не готовы забронировать все заранее и ехать по графику. На мой взгляд, при этом теряется весь смысл велопохода. Ведь вы лишаетесь главного – свободы передвижения и привязаны к ночевкам. Нафиг тогда велосипед? Отели лучше бронировать на японских сайтах, там выбор больше. На каком-нибудь букинге на ближайшую ночь может не быть ничего. Просто зайти в отель и заселиться с 90% вероятностью не выйдет. Во всяком случае, нам всегда отвечают, что мест нет. Дешево в отелях при таком бронировании день в день не будет. Самое минимальное, что мы находили в 2018 году начиналось от 8 тыс йен. В 2023 от 15 тыс йен за ночь. Напомню, речь не про Токио, речь про небольшие городки. В крупных городах обычно нет проблем найти отель на ближайшую ночь и даже по нормальной цене.

Ночевки в палатке. В городе 1-3 (в зависимости от величины города). В сельской местности 3-4. В горах 1-3.

Кемпинги вроде и есть. Но чаще это кемпинги с домиками. Вы приезжаете туда обычно не раньше 7-8 вечера, найти там живого человека и заселиться в домик в это время уже невозможно. Кроме того, чаще всего места там надо тоже предварительно бронировать и часто по телефону. Ставить палатку на такой территории самовольно нельзя, тк частная собственность. Кемпинги, предлагающие места под палатку, иногда существуют только в виртуальной реальности гугловских карт. Обнаружить эти кемпинги в ночи нам ни разу не удалось.

За два наших похода мы только один раз действительно ставили палатку в кемпинге, где были настоящие места под палатку, умывальники, места для готовки. Это было на велодороге Симанами кайдо.

Дикий кемпинг.

В городах это дичь, но иногда другого выхода нет, особенно если город маленький и нет отелей. Проще всего притулиться в условном парке. Часто это просто зеленая зона и туалет. Мы в этом случае ставим палатку в темноте и с рассветом убираем. Я жаворонок, мне не сложно проснуться с первыми проблесками зари. И вообще не люблю в походе тратить время на сон. Некоторые велотуристы спят просто в беседках на лавочках.

В сельской местности все еще хуже, потому что везде поля, дома, а где оных нет, начинаются горы. Можно найти место под каким-нибудь мостом, но там часто камни, либо все заросло травой выше головы, либо идет дождь и ночевать там просто опасно, тк рядом река. Проще всего пристроиться в углу какой-нибудь спортивной площадки, их в Японии довольно много. Опять же туалет+вода+розетки в комплекте.

В горах найти ровное место под палатку можно, но озаботиться этим надо заранее, пока светло. Очень часто у вас есть только дорога, справа и слева скалы, либо обрывы. Ставить палатку там негде.

Сложность в том, что в Японии темнеет рано. В июне в 7 вечера уже темно. Утром, конечно же, обнаруживается огромное количество прекрасных мест под палатку. Можно попытаться просыпаться в 3 утра, выезжать в 4 и к семи вечера уже быть вполне готовым устроиться на ночлег. Но никакие достопримечательности, храмы и магазины вне больших городов ранее 8-9 утра не откроются. Некоторых природных достопримечательностей и круглосуточно открытых храмов это не касается.

В общем, проблемы ночевки вполне традиционны для любого похода, когда маршрут удален от больших городов. Если вы способны распланировать маршрут по дням заранее и следовать ему, тогда вам будет проще.

Велодорожки.

Они в Японии есть. Конечно, самая известная Симанами кайдо. Но какой дурак потащит за собой велосипед ради 70 км велодороги? Велодорожки в городах, по которым нам довелось ехать, были формальные, совмещенные с тротуарами и ничего интересного из себя не представляли. Не стоит вообще на них обращать внимания и привязывать к ним маршрут. Нам довелось проехать по велодорожке из Такасаки в Токио. Вполне себе велодорожка. Там нет машин в обозримом пространстве и нет пешеходов. Но она скучная и однообразная.

Общественный транспорт.

Велосипеды в поездах и метро следует провозить в чехлах. На синкансенах вообще нельзя провозить обычные не складные байки. Мы снимали переднее колесо, руль, педали и нас пускали. С велом надо всегда брать резервируемые места. Специальных мест в синкансене для велосипедов нам не встречалось. На полки для чемоданов обычные туристические велосипеды не помещаются даже со снятым передним колесом. Можно снять оба колеса, тогда влезет. Мы покупали места в первом ряду и ставили велы перед собой. Доплаты за велосипед на поездах нет. На паромах велосипеды провозят за дополнительную плату, разбирать их не нужно, просто закатываете на паром в грузовое отделение. На автобусах велосипеды мы не возили, правила там, как и на поездах – в чехле и минимизировать размер.

Парковка.

В больших городах бросать велосипеды где попало нельзя. Увезут на штрафстоянку. Для Киото, например, это актуально. В больших городах парковки могут быть (и часто бывают) платные. Иногда и на платных парковках может не быть места. В сельской местности правило одно – ваш припаркованный велосипед не должен никому мешать. Если не знаете, куда поставить велосипед – спросите, вам обязательно подскажут. Это вообще касается всего вашего пребывания в Японии. Не знаете – спросите, гугл переводчик в помощь. Японцы никогда не откажут в помощи, если вы попросите.

Мобильная связь.

Мы пользуемся туристическими симками, которые покупаем в аэропорту. Покрытие сети есть почти везде. За два путешествия по глухомани только одна ночевка у нас была без связи.

Итого:

Япония для велотуризма очень комфортна. Если вы хотите основательно задолбаться, залезть в грязь по уши, заниматься велопоносингом, прыгать по камням, переходить броды, продираться по заросшим тропам через кусты, то в Японию вам не надо. Ездить по автобанам с кучей машин тоже не выйдет, они все закрыты для велосипедов. Кататься по городам – на любителя, плотность населения в городах высокая, да еще сами японцы очень активно ездят на велосипедах, придется маневрировать среди неспешных сити байков. В городах можно ехать и по дорогам с машинами, это не запрещено.

На мой взгляд, Япония идеальна для медитативного кручения педалей по побережью, либо среди гор, рек, деревень с заездами к храмам, водопадам и с отмоканием по вечерам в онсэне. Ехать можно в любое время года, за исключением июля и августа. В это время очень жарко и душно. Хотя, вполне возможно, Хоккайдо подойдет и летом. Просто в июле-августе мы не катаемся на велосипедах даже в Приморье, где все-таки температура пониже. В любое другое время можно подобрать для себя комфортный маршрут, благо Япония расположена в самых разных климатических поясах, как по вертикали, так и по горизонтали. Даже зимой можно покататься на юге Кюсю или на Окинаве.

Можно ли в Японии сэкономить? Да как везде. Ночевать в палатке и питаться сублиматами это классика любого похода. Единственное, в Японию запрещено провозить мясные продукты и везти туда сублимированное мясо я бы не стала. Собачки, обнюхивающие багаж, в зоне прилета присутствуют. Да и стоимость продуктов питания сопоставима с российскими, а качество зачастую выше, так что экономия так себе.

Ехать в Японию ради осмотра больших городов и культовых достопримечательностей в Токио, Киото и Осаке и брать с собой велосипед затея не очень удачная. Вы кучу времени потратите на велопереезды между городами и в итоге не увидите ничего.

РС Кратко опять не получилось. Но, надеюсь, кому-то будет полезно.

Гора Лысая через Беневские водопады в ноябре одним днем без фонарей

 Я, конечно, давно поняла, что мой муж немного ку-ку. Иначе бы он не был моим мужем. Но в этот раз Леха сам себя переплюнул. Первый звоночек еще в пятницу прозвенел. Когда я, собираясь активно провести удачно совпавшие с субботой ноябрьские праздники, запихивала в рюкзак зимнюю куртку, шапку, варежки и уже собиралась доставать зимние ботинки, как в этот момент Леха произнес: «возьми купальник и плавки».

???

Спорить не стала. Но на всякий случай взяла еще полотенце.

В субботу утром мы выехали в сторону небезызвестного села Беневское.

А теперь, чтобы сохранить интригу повествования, я нарушу хронологию и сразу перейду к описанию субботнего вечера, когда перед нами стояла цель всех тупых джипперов: максимально близко ДОЕХАТЬ до Беневского водопада.

Потратив час времени на преодоление 2 км дороги, мы окончательно убедились в тупости вышеуказанных личностей. Но у нас, вроде как, было оправдание. Нам действительно слующим утром очень желательно было как можно раньше оказаться у водопада. Именно по этой причине и ночевать мы собирались в машине. Леха, хоть и взял зачем-то купальники, спать на морозе в палатке отнюдь не собирался. Хотя, это все равно довольно слабое оправдание.

Преодолев, наконец, эти два несчастных километра ухабов, мы приехали к поляне, до которой пешком по лесной тропинке могли дойти за 30 минут. И начали устраиваться в Джиме на ночь.

Тут у нас произошла история с Зеленой ложечкой. Но в Лехином исполнении. Зеленую ложечку однажды искала Катя Иванова в походе на мыс Гамова. При этом Катя ругалась так, как я никогда ни до, ни после от Кати не слышала. Но Леха искал не ложечку. Сначала Леха уложил в Джиме коврики и спальники. Потом он долго переодевался в многослойность. Многослойность ему с первого раза не удалась и он несколько раз менял порядок слоев. Наконец Леха упаковался в два спальника и, почти угомонился.

А где твоя шапка? – невинным голосом спросила я Леху.

И тут началось!

Леха вылез из обоих спальников, снял с себя всю многослойность, перевернул все, что лежало, стояло и висело в Джиме.

Шапки нигде не было. Леша даже заставил меня выйти из спальника. Потому что решил, что это я сперла его шапку.

И если, когда Катя Иванова искала Зеленую ложечку, мы все могли мирно поедать борщ, то сейчас, когда Леша искал шапку, я не могла лечь и спать. Мне надо было тоже всеми силами искать эту шапку. Наконец, Леха убедился, что шапки нет, и внял моим призывам поискать шапку на улице.

Шапка нашлась на подножке Джима.

Леха, утешившись, опять начал паковаться в многослойность и спальники.

И, опять потерял шапку!

В общем, если бы нас и посетила мысль выйти в 2 часа ночи, подняться на гору и встретить там рассвет, то в этот момент такая мысль точно бы развернулась и ушла. Потому что без шапки в 2 часа ночи в ноябре далеко не уйдешь.

К счастью, утром шапка была на месте. И нам ничего не мешало осуществить задуманное. А именно подняться на гору Лысая. Ту самую, из десятки вершин Приморского барса.

В интернете есть два варианта отзывов о подъеме на гору Лысая. Первый вариант: очень легкая гора, подходит для офисных хомячков и диванных туристов. Второй вариант: полная жесть и самая сложная гора Приморского края.

Но прежде чем начать подъем, надо пройти красивый и легкий маршрут к Беневскому водопаду вдоль ключа Еломовский.

Еломовский ключ, вопреки сухой осени, довольно полноводен. Вокруг высятся скалы.

Деревья переплетаются корнями, стараясь удержаться на берегах ключа.

Но потоки воды все равно вырывают огромные стволы из земли. И корни этих деревьев, лишившись жизненной силы, повисают над водой, обрастают мхом, принимая пугающие и зловещие очертания.

Но у нас нет времени разглядывать мох и деревья. Мы неоднократно видели людей, возвращающихся с Лысой в полной темноте, при свете фонариков. И нам совсем не хочется повторять этот опыт. Именно поэтому мы и ночевали максимально близко к началу подъема, чтобы отправиться в путь как можно раньше и вернуться засветло.

Водопад Звезда Приморья.

Именно отсюда начинается подъем на Лысую.

Водопад видели уже не первый, и даже не второй раз. Поэтому задерживаться не стали. И начали подъем.

Тропа исчезла сразу. Но добрые люди оставляют на деревьях ленточки.

И, хотя, я не считаю такие ленточки на стволах деревьев добрыми, но тут они нам пригодились. Но довольно скоро деревья закончились.

Подъем выглядел так:

И по этой поверхности нам надо было набрать 1200 метров высоты. Обычно на наших горах набор высоты составляет 500-600 метров. А то и меньше. На некоторые горы можно заехать на машине почти на вершину.

Теперь вместо ленточек путь нам указывали пирамидки.

У Леши, конечно, был трек в навигаторе. Но треки, скачанные из интернета, обладают странной особенностью. Они не соответствуют реальным тропам. И почти всегда приходится выбирать: идти без тропы по треку или по тропе, но не по треку. 

Здесь все было еще хуже, т.к. и трек шел вообще не там, и тропы никакой не было. Перед нами простиралась нескончаемая каменная пустыня.

Время разбрасывать камни.

Мы еще не знали, зачем эта яма.

Мы даже оптимистично начали подниматься.

Только меня немного беспокоила выползающая из-за горизонта хмурая туча.

Туча росла, ширилась, наползала на соседние вершины.

Пирамидок, по которым можно было ориентироваться, становилось все меньше и меньше. Иногда встречались вот такие указатели:

Не уверена, что кроссовок, лишившийся человеческой ноги, действительно указывает верный путь.

Туман сгущался.

Иногда встречались оазисы в каменной пустыне.

Но стланик даже более коварен, чем немые камни. Ветви стланика переплетаются, закрывают малейшие щели, создают видимость мягкого и уютного ковра. Эта мягкость обманчива. Наступишь на пушистые ветки и сразу провалишься вниз, в надежно укрытые каменные расщелины.

Кое-где деревьям удается отвоевать себе место и укрепиться корнями.

Но нам идти приходится только по камням.

Пирамидки окончательно закончились. Туча сожрала солнце. Уклон горы все увеличивался. Она нависала над нами, давила.

Я вспомнила, что боюсь высоты. Леха мне посоветовал не смотреть вниз. Толку туда смотреть. Там все равно ничего не видно.

Зато сверху замечательно видно эту нависающую над моей головой каменную кучу из осыпающихся булыжников.

- Давай вернемся?

Но Леха увидел очередную пирамидку. И мы полезли выше.

Еще одна пирамидка завела нас в место, где деревьям удалось не только зацепиться корнями, но и стать надежной защитой для травы и кустарника. Здесь мы решили, что трудности закончились. Как же мы ошибались. Это была только временная передышка. Опять курумник, опять туман, который укутывал уже все вокруг.

До вершины осталось немного, сообщил Леха, глядя в навигатор.

- И что? И нафига нам эта вершина? – начала скулить я.

- И нафииигаааа вааам вершинаааа??? - завыл с Вершины Ветер.

Надо отметить, что дураков, поднимающихся в этот день на Лысую, кроме нас, в округе не наблюдалось. Трек в навигаторе показывал вершину через 10 метров. Но я же говорю, что треки из интернета создаются в параллельной реальности. А в настоящей жизни никакой вершины в радиусе 10 метров не наблюдалось

У меня оставалось последнее средство для примирения с действительностью. Найти виноватого и поорать на него. Чаще всего это помогает. Надо ли уточнять, что виноват всегда один и тот же человек? Тот, который нашел очередной НЕ ТОТ трек и придумал НЕ ТОТ маршрут.

После этого из тумана появился триангулятор. Мы сделали дежурное фото и поспешили вниз.

А туман тем временем максимально насытил воздух влагой. И, в соответствии с законами физики, эта влага стала оседать на камни.

И тут то мы поняли, что подъем был легким. И что 1200 метров набора высоты за 2,5 часа это вообще неплохо. И что нам сильно повезет, если мы спустимся вниз хотя бы часа за три.

Спуск в преисподнюю:

Ноги скользили и постоянно проваливались в щели между камнями.

Теперь стало понятно, что это за яма на склоне горы. Раньше таких ям было много. Но малодушные туристы, спускающиеся с Лысой в дождь, в снег или не успевшие спуститься засветло, смиряются с судьбой и навечно остаются в яме, где их постепенно засыпает слой серых, бездушных камней.

Но мы не могли остаться в яме на склоне горы. Нам же надо сохранить трек, оптимизировать его, выбрать наилучший путь и передать это знание Чуприным и Горбенковым. Чтобы наши друзья смогли закачать этот трек на мапс.ми, поставить геоточку и дойти до вершины.

Поэтому мы не убились на этих скользких, неустойчивых камнях. И смирились с тем, что курумник нас не отпускал с первого раза. Несколько раз мы уходили с курумника под сень деревьев, уверенные,что тропа и дальше поведет нас по лесу. Но курумник упорно подавлял лес, заставляя нас снова и снова и спускаться по камням.

Но в конце-концов мы дошли до поросшего мхом старого пня.

После этого пня курумник уже точно закончился и началась лесная тропа сначала к водопаду, а потом и к поляне, где нас ожидал верный Синий Джим.

Нам совсем немного не хватило светового времени, чтобы дойти без фонарей. Зато навстречу нам попалась группа молодежи, которая уверенно и весело шла к водопаду с небольшими рюкзаками, в которых, в лучшем случае, был запрятан Powerbank. Как эти дети собирались идти обратно, мы предпочли не думать.

Дома Леха нашел другой маршрут на гору Лысая. На этом другом маршруте нет курумника. Нет скал. Нет ям. Там есть дорога и лесная тропа, идти по которой до вершины всего 40 минут. Но мы же не ищем легких путей.

А гора, кстати, красивая. Правда я это только дома на фотографиях смогла разглядеть.

Помимо фотографий сняла еще небольшой видеоролик. В конце этого ролика вас ждет разгадка, зачем же Лехе понадобились купальники в ноябре.

Итоги похода: дважды потерянная и найденная шапка; утопленные в водопаде силиконовые прокладки для чудесного велосипедного термоса, который я украла у Дениса (термос теперь можно выкинуть или вернуть Денису); порванные штаны; поломанный или вывихнутый палец (в травму пока не обращалась); встреча колена с сучком на бревне (после чего мое сознание попыталось меня оставить); попытка ноги остаться на склоне горы в качестве еще одной безмолвной пирамидки; и давно забытая боль в мышцах.

Чего не найти в Японии или почему мы не любим Дальнегорск. Часть 2

Город, где нам хронически не везет.

В Дальнегорск мы приехали поздно вечером. Дорога туда из Моряк-Рыболова через Ольгу удивительно не ужасная. Один перевал только неприятный, грунтовый и очень крутой. А в основном асфальт, справа речка, слева скалы - красиво. Мосты чинят. Мы вообще не поняли, где здесь Дима Горбенков умудрился попротыкать все четыре колеса?

По телефону забронировали гостиницу. У нас был уже негативный опыт ночевки в гостинице в Дальнегорске. Почитать об этом можно здесь: Неудачная поездка в Дальнегорск весной 2020 г . Поэтому мне не очень хотелось ночевать в Дальнегорске в гостинице. Но мы решили, что если выбрать ДРУГУЮ гостиницу, то все будет хорошо.

Администратор была очень приветлива, и ничего не предвещало неприятностей. Нам даже пообещали завтрак.

Чего не найти в Японии или почему мы не любим Дальнегорск. Часть 1

За нами следят.

Июль и первая половина августа этого года были посвящены воспоминаниям и написанию мемуаров о велопоездке в Японию. Обработка фотографий, попытка облечь в слова все те восхитительные события, которые нам повезло пережить в июне. Но время не стоит на месте. И, как ни чудесны были дни, проведенные на велосипедах в Стране Асфальтированных Лесных Дорог и Диких Онсэнов, они неумолимо уходили от нас все дальше и дальше, становясь лишь видениями из прошлого.

Япония на велосипеде: по горным серпантинам от онсэна до онсэна. Часть 9. Превращение в обычных туристов.

 28 июня. День девятнадцатый.

Никаких особых планов на этот день не было. Предполагалось вообще ничего не делать и никуда далеко не ехать.

- Может, сходим в торговый центр?

- Ну, нет, только не ТЦ, - возмутился Леша.

Ладно, тогда поедем на Одайбу, с Синагавы ехать недалеко.

И мы попали совсем в другой мир. Мир футуристических зданий, поездов на монорельсе, мир асфальта и бетона. Практически прыжок во времени, из прошлого в будущее.

При этом здесь опять никого не было.

Умеют японцы сливаться с ландшафтом все-таки.

На Одайбе изменилось многое, нет больше выставочного центра Тойоты, нет торгового центра с плывущими по потолку облаками. Мы вроде бы шли смотреть на Радужный мост, но ноги нас привели в торговый центр.

Здесь я застряла в магазине с товарами студии Гибли. Фигурок оттуда много не бывает. Еще и дочка онлайн присоединилась к выбору подарочков. «Подождите, не уходите еще оттуда, вот еще этот брелочек сфотографируйте», - строчила Марина в вотсап.

Леша, который утром наотрез отказывался идти в торговый центр, отправился в спортивный отдел. Вышли мы оттуда часа через три, не меньше. Начали с футболок на распродаже, а закончили туристическими ботинками.

Вот это я понимаю, настоящий туризм. А не ночевки в палатке среди ромашек с видом на бамбук.

Вечером пошли ужинать в маленький суси бар. Хозяин японец протер тряпкой столик перед нами, выложил прямо на деревянную поверхность васаби, имбирь, водоросли и начал нас угощать сасими, каждый раз произнося японское название. Мы переводили на английский, а если что-то не могли идентифицировать, то пользовались постером с картинками, висевшем здесь же на стене. Ужин в комплекте с уроком японского языка. Было очень вкусно и уютно.

На улицах горели фонари, вечер был тихим, теплым. Даже в Токио можно легко найти эти чудесные маленькие улочки, с небольшими уютными ресторанчиками, в которые вечерами заходят японцы, чтобы поболтать с хозяином, посокрушаться, что времена нынче уже не те и отправиться домой, завершив еще один обычный день своей обычной жизни.

Но для нас этот день не был обычным. Поэтому мы зашли в магазин, купили небольшой праздничный ужин и отметили в гостинице успешное окончание нашего велопохода. И, конечно же, мы загадали желание, которое нельзя произносить вслух, иначе не сбудется.

29 июня. День двадцатый. Поездка в Камакуру.

Сегодня наше перевоплощение в обычных туристов полностью завершилось, мы проснулись в 6 утра, быстро позавтракали и отправились на вокзал, чтобы ехать в Камакуру. Мне захотелось посмотреть на Тихий океан. Живешь всю жизнь около моря, уже не сильно и ценишь, а стоит уехать от него, как начинаешь скучать.

Синагава, как всегда, поразила потоками офисных служащих, реки которых вытекали из здания вокзала и растекались по улицам. На выходе стояли люди с табличками. Из любопытства перевела одну надпись: собрание акционеров, банкетный зал. А мы то думали, народ на работу стройными шеренгами идет. Раннее утро, а они уже в банкетный зал.

На перроне объявили «серьезную задержку поезда», аж на 15 минут. Да, проблемка, конечно. Стоим, ждем. Подходит поезд. Двери не открываются. Наш, не наш, не понятно? Подошла к служащему на перроне, спрашиваю, не наш ли паровоз? Нет, говорит, ваш следующий. А сам, наверное, подумал: вот же бака гайдзин, ну как он собирается сесть в закрытый поезд?

Пока я разговаривала с работником станции, к Леше подошел японец с тем же вопросом: а не в Камакуру ли идет этот поезд? Мы чуть со смеха не лопнули. Японец у других японцев постеснялся спрашивать, как сесть в закрытый поезд. Дай, думаю, спрошу, у гайдзинов. Потом, правда, мы поняли, что это был кореец, турист, как и мы. Поэтому и подошел к гайдзину.

Ох и много туристов в Камакуре! А говорят, что в Японии в июне низкий туристический сезон. Не такой и низкий. А сколько тут лавочек, кафе, сувенирных магазинов. На каждом шагу соблазны.

Храмы с большим количеством людей сразу теряют половину своей привлекательности. Но у нас не было цели обойти здесь все храмы.

Дошли пешком до Hokokuji Temple.

Надо как-нибудь поставить палатку в бамбуке. Правда, обычно он растет куда более плотно, чем здесь.

Прикинули оптимальный путь к океану и удалились от туристических маршрутов.

По лесной тропе вышли к коттеджам.

И опять смена декораций. Как вам такая Япония?

У воды сидели японцы, увидев, что мы разглядываем ракушки, насыпали нам целую горсть: «Такара дес (Это сокровище, яп)».

- Домо аригато!

Песок на пляже Yuigahama не очень фотогеничный, грязно-серого цвета, но зато какой приятный для ног! И вода очень теплая, градусов 25, не меньше. На этом достоинства заканчиваются. Тут и там ведется строительство каких-то будок, летних кафе, заезжают на песок машины. Нет, такое я не люблю. Но неспешно идти по кромке воды очень здорово. Главное, музыка не орет нигде. Японцев здесь мало, в основном иностранцы купаются и загорают.

Прошли весь пляж и от мыса Inamuragasaki повернули обратно в сторону большого Будды.

К Будде пришли за 5 минут до закрытия входа. Так что удалось побыть с Буддой почти наедине.

Персонажи из старых мультфильмов уютно устроились на низком заборчике.

Интересно, если около дома моих родителей в пригороде Владивостока такой горшок на улице поставить, как долго он там продержится?

Классное местечко, линия ЖД Эносима проходит прямо вплотную к тротуару.

А в кафе Yoridokoro можно сидеть за барной стойкой на улице и любоваться проезжающими поездами.

Последние храмы этой поездки.

Последние ухоженные дворики с цветами.

Как, уже все? Уезжаете?

Жаль, очень жаль.

Но вы возвращайтесь! Обязательно возвращайтесь еще раз!

Прошли пешком 20 км в этот день.

30 июня. День двадцать первый. Путь домой.

Финальная фотография перед отъездом из гостиницы.

Упаковка и разборка велосипедов на станции монорельса, отправляющегося в аэропорт Ханеда.

Пришлось пропустить один поезд, чтобы зайти в вагон с нашим большим багажом.

Только мы погрузились в вагон, как пошел дождь. Но это уже не имело никакого значения. Ведь в этот раз нам больше не придется выходить на улицы Японии.

В аэропорту в туалете забыла сумку с паспортами. Видимо, очень сильно хотела остаться. Но сумку быстро мне вернули.

Перелет в Пекин, трансфер в новый пекинский аэропорт Дасин.

Несколько часов мучений среди китайцев, не признающих наушники и смотрящих видео со звуком.

Очереди на паспортном контроле. Пограничник очень долго разглядывал мой паспорт. Позвал, ни слова не говоря, коллегу, и они вместе изучали что-то в компьютере, сравнивая с моим фото. К счастью, выпустили, так ничего и не спросив.

На дорогу обратно опять ушло 24 часа. Наконец мы дома. Окончена еще одна глава в нашей книге Больших Путешествий. Все удалось и воспоминания об этом останутся с нами на всю жизнь!

Заключение

Велосипеды в Японии для нас это не способ добраться от одной достопримечательности к другой. Для этого существуют поезда и автобусы. Велосипеды в Японии это возможность почувствовать Японию вне достопримечательностей, вне туристических путей, увидеть обычную жизнь, которую туристы чаще всего видят из окна поезда (если не смотрят во время поездки в телефон).

В этом путешествии нас постоянно окружала неторопливая, сдержанная красота. Те самые умиротворенные японские пейзажи, спокойный мир, самобытная Япония, с рисовыми полями, величественными криптомериями, покрытыми мхом статуями в небольших храмах. И тишина, какая же везде стояла тишина! Дождь, туман добавляли эмоций и делали поездку мистической и волшебной. Но солнце, вопреки цую (сезону дождей) вновь и вновь убеждало нас в реальности всего происходящего с нами.

Мы не боялись потеряться или заблудиться среди горных тропинок и переплетений многочисленных дорог. Ведь любой человек, встретившийся нам на пути, был готов помочь, подсказать, и указать правильный путь.

Япония для нас это игрушечные традиционные дома, старые храмы и люди, старающиеся жить в гармонии с природой, считающие природу самым совершенным творением. И мы разделяем такие взгляды. Мы ценим этот мир таким, каким он был создан. И именно в Японии мы чувствуем что люди, живущие в этой стране, бесконечно близки нам по духу. Поэтому нам так хорошо в этой стране. И поэтому мы очень хотим возвращаться туда снова и снова.

Большое спасибо всем, кто прошел это путешествие с нами. Кто читал, писал свои комментарии, удивлялся и восхищался, как и мы. Спасибо, как всегда, нашим родителям, за то, что в наше отсутствие дома все было хорошо. Теперь уже спасибо и нашим взрослым, самостоятельным детям, Марине, окончившей 9 класс и Диме, перешедшему на 2 курс очень непростого московского ВУЗа. И огромное спасибо тому, кто озвучил это наше путешествие, превратив его в настоящую живую сказку!

Пускай наши мечты сбываются!