Япония на велосипеде: по горным серпантинам от онсэна до онсэна. Часть 6. Возвращение сезона дождей.

22 июня. День тринадцатый 

Утром в палатке было тепло. Зато снаружи суровый ветер гнал по небу плотные, сизые тучи, закрывающие нас от солнца. Было пасмурно, промозгло. Поеживаясь от холода, я отправилась готовить завтрак на веранду туалета, надежно закрытую от ветра. Там же мы и позавтракали. Едва только успели застегнуть последнюю молнию на велорюкзаках, как полил дождь.

В этот раз дождь явился не робким и стеснительным незваным гостем, который нерешительно мнется у порога, в любую минуту готовый уйти. Нет, дождь пришел с видом господина, уверенно проходящего в гостиную, с полным осознанием свой роли властелина окружающего мира.

Большинство фотографий этого дня – размытое нечто, снятое телефоном в потоках воды.

Дождь может расстроить обычного туриста, ночующего в гостинице. Лениво откидывающего одеяло, протирающего сонные глаза, спускающегося к завтраку в трусах и шлепках – такого туриста дождь может даже уговорить остаться в отеле перебирать ТВ каналы или листать интернет-сайты. Но, когда вместо отеля палатка, а завтрак смешивается с дождевой водой, желания задерживаться не возникает.

И это оказывается верным решением. Вместо того чтобы сидеть и уныло ожидать окончания осадков, лучше стать частью этих потоков воды. Нестись вместе с ними по дорогам, чувствуя, как вода смывает пыль с листвы, с цветов, со стен домов.

Сливаться с дождем, кожей ощущая, как утекают с водой мелкие неприятности, глупые обиды и надуманные проблемы.

Наш маршрут в этот день пролегал по совершенно чудесным асфальтированным лесным тропкам. Вдоль дороги разрослась дикая малина. Заметив кустик, мы сначала даже не потрудились слезть с велосипедов, чтобы сорвать спелые ягоды. Но за одной ягодкой следовала вторая, третья, десятая. Мы бросили велосипеды мокнуть под дождем, и все дальше и дальше углублялись в кусты. Малина была удивительно спелая и сладкая.

В какой-то момент я поняла, что наелась. Но Леша с азартом продолжал ползать по мокрым кустам. Спокойно стоять под дождем, и смотреть на это было совершенно невозможно. Пришлось присоединяться.

Наконец Леша с сожалением осознал тот факт, что всей малины ему не съесть и, как это ни печально, придется оставить ягоду погибать под дождем, а нам двигаться дальше.

В этих местах нам повстречались не просто отдельные заброшенные домики, а целые брошенные деревни из нескольких домохозяйств. Потоки дождя струились по покосившимся крышам и разрушающимся стенам, проникали сквозь трещины, смывали последние следы людей. Деревья, кроны которых давно уже никто не обрезает, тянули свои живые ветви-руки к уснувшим стенам, словно надеясь на возрождение.

Ничего зловещего, недоброго или тревожного не ощущалось в этих местах. Лишь осознание того, что жизнь не стоит на месте, а, наоборот, течет и меняется в потоках времени.

Прогулялись к небольшому водопаду Kakoto на реке Miyagawa. Даже не водопад, а ручей, спадающий вниз. Уютное было бы местечко для палатки, если бы не дождь.

По пути к озеру Hijiri около дороги заметили бетонные звезды, поросшие мхом и уходящую в лес дорогу.

Эти каменные ворота ведут к заброшенному гостевому дому Hijirisan Geihinso. Любителям заброшек есть где разгуляться в Японии.

Дорога упирается в заросли бамбучника, преодолев которые можно зайти в само здание. Но я не настолько люблю заброшенные помещения, чтобы ради них продираться сквозь мокрый бамбучник.

На озере Hijiri, на высоте 1000 метров над уровнем моря гулял ветер, выдувая из нас остатки тепла. Мы перекусили в беседке, сокрушаясь японской бескомпромиссности в следовании канонам. Ну что вам стоит летом в автоматах оставлять хотя бы минимальное количество горячих напитков?

От озера Hijiri спускались по узкой лесной дорожке, вдоль которой тут и там обнаруживались разные статуи и таблички с описаниями событий, происходивших здесь столетия назад.

На выезде из леса нам открылась панорама трассы Е19, ведущей прямиком в Нагано. Цивилизация была так близко, а с ней уютные отели, открытые рестораны и сухая одежда.

А на другой чаше весов дождь, вечный вопрос о ночевке, затерянные среди криптомерий храмы и моя маленькая японская мечта, до которой я очень надеялась доехать. Мы выбрали дождь и путь к мечте, конечно же.

Проехали храм Odawara Shrine. Храмы в дождь, это что-то совершенно мифическое. Оставьте меня здесь, и я буду бесконечно любоваться этими мокрыми стенами, ториями, слушать шум воды, стекающей по веткам на крышу храма и каменные фонари.

Проехали Daihanami пруд с островом посередине. Дождь и не думал прекращаться.

Едем по узким, никому не нужным дорогам, но с асфальтом!

На одной развилке навигатор потерял сигнал GPS и Леша долго ходил туда-сюда, пытаясь понять, куда дальше ехать. Я в это время успешно объедала дерево шелковицы с удивительно крупными и спелыми ягодами. Обычно шелковица осыпается, только успев созреть. Но здесь ягоды висели и милостиво ожидали, когда я их сорву и съем.

Наконец Леха с навигатором пришли к какому-то решению, и мы поехали дальше. Дождь не отставал.

Проехали уютную автобусную остановку. Даже зонтик заботливо поставлен в углу. В больших городах такого давно не увидишь, нет там больше бесплатных общественных зонтов на остановках.

Лешу опять тянет побомжевать в Японии и он подумывает, не остаться ли здесь до утра. Но солнце еще высоко, хоть его и не видно. Поэтому ни о какой ночевке речи не идет.

Рисовые террасы. Им дождь только в радость.

Промокшие и замерзшие к шести вечера мы переехали мост через реку Sai и остановились на автомобильной станции Shinshu-Shinmachi. Обед там был невкусным, работал кондиционер, что для промокших нас было совсем некстати, на входе из динамиков орал гадкий рэп. Мы сбежали оттуда и покатили сначала вдоль реки Sai, а затем по дороге 36 в сторону обсерватории Ogawa и расположенному, по мнению гугла, там кемпингу.

По сопкам полз туман, дождик, хоть и стал тише, но завершаться не собирался.

Опять проезжаем заброшенные дома. Некоторые вросли в землю по самую крышу.

Стемнело как всегда резко и неотвратимо. Дорожка была узкая, по обе стороны на нее склонялись мокрые кусты и деревья, среди которых просыпались ночные животные, а, может, японские духи Ёкай. Ёкаи, конечно, встречи с человеком не ищут, ибо живут своей жизнью. Но мы то сами сюда пришли.

Градиент стал некомфортным для меня, и я пешком катила велосипед, стараясь не отставать от мужа. Вдруг в кустах что-то зашуршало, зашевелилось, двинулось в сторону дороги. От неожиданности я вскрикнула. Нечто в кустах издало нечеловеческий крик и унеслось прочь, ломая ветви. Не очень хорошая идея бродить по ночам в глуши, а тем более в глуши японской.

- Ты зачем оленя напугала? - спросил Леха.

- Ага, олень, ну конечно, - подумала я, но развивать эту тему не стала.

Наконец выбрались на открытую площадку. По мнению гугла, здесь можно было обнаружить, во-первых, кемпинг; во-вторых, домики с самообслуживанием; в-третьих, парк.

Решили начать с домиков. Домики и правда имелись. Но они были безнадежно закрыты. Да, это вам не рыбацкие станы на Сахалине, всегда открытые для путешественников.

Попытались отыскать кемпинг. В итоге забрели в какую-то чащу. Темнота нас окружала просто невероятная.

Оставался парк. Парк в этой темноте отличался от всего остального только отсутствием высокой растительности. Хоть бы туалет обнаружить. Но туалет мы найти тоже не смогли. Единственное, до чего смогли дотянуться лучи наших фонариков, это деревянная сцена с крышей. Ну что ж, там хотя бы не капало.

Устанавливая палатку, обнаружили, что пакеты, призванные защитить от дождя коврики и спальники, прохудились и плохо справились с возложенной на них задачей. Иными словами, коврики и спальники немного промокли. Но здесь все-таки было не так уж и холодно. Мы даже не поморщились и крепко заснули на высоте 1000 метров над уровнем моря. Ночью откуда-то тянуло дымом. Что может гореть в лесу в сезон дождей?

Проехали 63 км. Набор высоты 2000 метров. Много, много дождя.

23 июня. День четырнадцатый.

Первое, что я обнаружила на рассвете рядом с палаткой, конечно же, туалет. А рядом с ним беседки со столиками для пикников.

А еще обнаружился источник дыма: куча мокрой скошенной травы, которая продолжала тлеть, презирая лужи и ручьи вокруг.

Дождя не было. Зато были облака.

Они плыли внизу, укутывая вершины Японских Альп. Здесь проходит автодорога Ogawa Alps Road и именно по ней был проложен наш дальнейший маршрут.

На самой высокой точке оборудована видовая площадка и на ней обсерватория Ogawa. Лужайки аккуратно подстрижены. Стрижи носятся над клумбами. Все закрыто. Людей нигде не видно.

Есть полянка для мини гольфа, пруд, детская площадка.

Домики для отдыха. Кто бы еще рассказал, как люди в них попадают? Уж точно не в 9 вечера в полной темноте.

Парк ухоженный и совершенно необитаемый. Наверное, Дзасики-Вараси - добрые домовые ухаживают за всеми этим постройками. Они же и скошенную траву ночью собрали и поддерживают ее горение в потоках воды.

А посещают этот парк только духи. Водяные духи Каппа ловят рыбу в прудиках, духи гор Тенгу играют в гольф, используя вместо клюшек свои длинные носы, Ямабико, безобидный дух горного эха, наблюдает за звездами из запертой на ключ обсерватории. А Драконы Рю, самые сильные и красивые существа на земле, прилетают в этот парк, чтобы отдохнуть на идеально подстриженных лужайках.

Леша что-то разоспался в это утро. Не иначе доброе приведение Баку слопало все плохие сны, оставив моему мужу лишь самые лучшие и приятные сновидения. Пришлось мне обратиться в недоброго Ёкая и напомнить Лехе, что пора бы нам уже освобождать помещение, никак не предназначенное для жилья.

После завтрака еще раз полюбовались на горные вершины и начали спускаться в туман.

Замечательный горный серпантин с видом на редкие домики деревни Kinasa привел нас к храму Shoganji, постройка которого датируется началом 17 века.

Ладно, будем откровенны, сначала дорога нас привела к фермерскому магазину, где мы накупили вкусняшек, часть из которых и съели там же, сидя на бордюре.

На дороге появились голубые стрелочки, которые вели по Альпийскому веломаршруту прямиком к храму Togakushi. По голубым велосипедным стрелочкам ехать было радостно и приятно.

Дорога петляла среди зеленых гор.

Чтобы мы не заскучали, в качестве развлечения нам постоянно подбрасывали чудесные виды на домики, затерянные среди зелени. Ох, до чего же Япония плотно населена, прямо не протолкнуться среди людей и высоток.

Храмы располагались у дороги и, как бы Леше не хотелось ехать не останавливаясь, я все равно тормозила, оставляла велосипед и отправлялась бродить среди этих деревянных построек, наслаждаясь атмосферой безлюдных храмовых помещений.

В дополнение к красивым видам префектура Нагано радовала спелой малиной.

Синие стрелочки привели к видовой площадке Omotoge. С нее открывался вид на горный серпантин, по которому мы сюда и заехали.

Устроили фотосессию на фоне табличек Japan Alps Cycling Road. Для этого пришлось скинуть велосипеды в канаву, иначе они никак не желали стоять вертикально около столбиков.

Этот участок веломаршрута составляет 165 км с набором высоты около 3 тыс. метров. Проехать его на легком шоссейном велосипеде не сложно и, совершенно точно, можно это сделать за один день. Но мы легких путей не ищем. Рекорды скорости нас не интересуют. Вот и ползем, как черепашки, с рюкзаками, наслаждаясь не скоростью передвижения, а каждым километром этой прекрасной дороги, любой поворот которой радует нас великолепными видами, таинственными храмами, приятными онсэнами, и вкусной едой. И, хотя мы не очень общительны, но люди, которые встречаются нам на пути, радуют нас даже больше, чем великолепная природа и идеальный асфальт на дорогах.

В этот день мы планировали доехать до храмов Togakushi и переночевать где-нибудь там. Мы уже три ночи ночевали в палатке, прачечных за эти дни не встречалось, вчера весь день поливал дождь. Конечно же, нам хотелось комфорта с кроватью, ванной и стиральной машинкой. Вот уже появились жилые дома, огороды. 

Мы остановились под каким-то кустом, чтобы поискать жилье на эту ночь. Была пятница. Отелей в этом районе не было. Были реканы с соответствующей пятнице стоимостью. И с предварительным бронированием, конечно же. Двадцать, тридцать тысяч йен за ночь. А если это стоимость на одного человека? Но даже за такую цену я не могла ничего забронировать. В подавляющем большинстве мест все было занято. А там, где еще оставались места, требовалась карта иностранного банка для бронирования. Ломиться в традиционный рекан без брони занятие безнадежное. Это не APA HOTEL, открытый для всех. В некоторых реканах карта не требовалась. Но требовалось имя гостя написать катаканой. Похоже, к этому моменту внутренний ученый во мне если не умер, то крепко заснул, полностью положившись на внутреннего туриста. Чем еще объяснить тот факт, что я не смогла написать катаканой нашу фамилию? Даже не зная алфавита, можно просто открыть переводчик в телефоне. Но Катя в тот момент не смогла додуматься до такого простого решения.

Наконец я обнаружила гостевой дом Togakushi Kogen Minshuku Rindo за 16 тысяч йен с возможностью бронирования на сайтах типа booking и agoda. Там оставалось шесть свободных номеров. На моих глазах шесть превратилось в пять. Забронировать без карты я опять ничего не могла. Но мы решили ехать в этот гестхаус. Дорога начала забирать круто вверх. Есть такие жутко неприятные подъемы, они короткие, но градиент там очень недобрый. С тяжелым велосипедом ползти в такую гору совершенно невыносимо.

Это был третий раз, когда нам было тяжело. И в этот раз страдания физические дополнялись страданиями моральными. Хотелось помыться, постирать вещи и поспать в обычной комнате для людей, укрывшись одеялком. Прогноз погоды к вечеру и ночью обещал повторение вчерашнего потопа. Здесь было людно, домики теснились плотно и вариант ночевки под забором никак не подходил. Нам всего то и нужно было, несчастный кусок пластика с чипом, чтобы вбить его цифры в бронирование. Я ползла по асфальту, злилась, размазывая по щекам слезы. Было не сколько трудно, сколько обидно, что мы стали людьми второго сорта на этом празднике жизни. И еще я очень боялась, что пока мы будем ползти, кто-то другой забронирует эти оставшиеся пять номеров, сидя в комфортном кресле.

Леха молчал, но моих стенаний с лихвой хватало на двоих.

Наконец, Леше в голову пришла мудрая мысль: оставить велосипеды, дойти до гестхауса пешком, и, если нас заселят, прикатить велосипеды. Это было действительно разумно. Дотащившись в эту гору с великами, я бы просто не смогла адекватно разговаривать с ничего не сделавшим мне плохого хозяином минсюку. Без велосипеда стало легче. Я даже начала любоваться цветочками и домиками. Трагедия становилась просто очередной задачей, которую нужно решать.

К минсюку я подошла уже вполне в нормальном состоянии.

Дверь открыта. Внутри японский порожек, тапочки, милые японские безделушки.

Кажется, вот эта синяя штучка похожа на звонок. Мы потыкали в нее пальцем, она что-то пикнула и на экране высветились цифры: 36,6. Ясно, ковидное наследие, температурный датчик. Но как хозяина то позвать? Сумимасеном, Хеллоу и прочими заклинаниями вызвать хозяина не удавалось.

Наконец японские боги сжалились над нами и хозяин появился. Я не стала упражняться в японском и английском. Просто забила в гугл переводчике полную горячих просьб фразу заселить нас. И хозяин согласился! Вот тогда я без всякого переводчика благодарила его на трех языках. Совершенно искренне. Полагаю, не часто ему доводилось видеть человека, который настолько радовался комнате с татами и общему туалету на этаже. Он даже не попросил у нас паспорта, что вообще было впервые за всю историю наших путешествий по Японии. И разрешил нам заселиться в 13 часов дня, вместо положенных 15 часов. В стоимость входил ужин и завтрак.

Леша притащил к дому велосипеды, что далось ему нелегко. Мне почему-то казалось, что мы оставили наши велики совсем близко, так что я даже не попыталась прийти на помощь.

Рядом с минсюку находятся простые горячие источники Togakushi God Telling Hot Spring Yugyokan. Туда мы и отправились, прихватив в прихожей зонтики. Сезон дождей возвращался, как и было обещано.

Баня была небольшой, с ресторанчиком и зоной отдыха, оформленной в ретро стиле.

В самой купальне была только одна ванна и огромное панорамное окно во всю стену. Посетителей, кроме меня, не было. Так что я могла в полном одиночестве наслаждаться потоками дождя за окном, блаженно осознавая, что сегодня мы будем ночевать в сухости и удобстве.

До ужина еще оставалось время, и мы немного погуляли по улицам. Услышали музыкальный вечерний сигнал goji no chaimu. В больших городах ежедневная проверка системы оповещения населения теряется за городским шумом. А в деревнях утром и вечером мы постоянно слышали приятную мелодию, разную в разных населенных пунктах.

Дошли до небольшого, единственного на всю округу продуктового фермерского магазина. Накупили очередных вкусняшек в дорогу. На глаза нам попалась Дыня.

- Давай возьмем Дыню?

- А почему бы и нет? Съедим Дыню вечером.

Продавцом в магазине был приветливый столетний дедушка. Он бойко болтал с нами по-английски и похвалил за выбор Дыни.

Ужин в нашем гостевом доме был великолепен. Что было особенно приятно, ведь в этом походе нас не баловали открытыми ресторанами. Особенно понравилось, что спиртовка, зажженная под горшочком с сябу-сябу, погасла ровно тогда, когда все сварилось. При этом ничего не успело остыть к тому моменту, как мы приступили к основному блюду. Такие незатейливые высокие технологии прекрасно работают в Японии.

Хозяин с семьей ужинали вместе с гостями. После ужина мы попросили разрешения воспользоваться стиральной машиной, развесили в комнате постиранное белье, достали для просушки коврики и спальники.

На Дыню сил уже не осталось. «Завтра съедим», - подумали мы и заснули.

Проехали 23 км, набор высоты составил 800 метров.

Часть 7