ПУТЕШЕСТВИЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПЕШКОМ. МОРСКИЕ ПРОГУЛКИ НА КАЯКЕ : Япония на велосипеде: по горным серпантинам от онсэна до онсэна. Часть 7. Когда почти стал японцем, но отпуск неумолимо подходит к концу

24 июня. День пятнадцатый.

Чем, помимо комфорта, хороши гостиницы, так это тем, что утром можно спать, сколько захочешь. Если, конечно, вы не раненный на всю голову жаворонок, как некоторые.

Вот только нормальные птицы с рассветом отправляются за пропитанием. А я за приключениями.

Сначала я просто пошла по спящей улице, фотографируя цветочки.

Но довольно скоро мне на глаза попалась тропинка, уводящая в лес, на которую я и свернула. Величественные криптомерии мгновенно выросли по обеим сторонам тропинки, приглушив утренний солнечный свет.

Извилистые ветви сосен нарушали геометрическую правильность стволов криптомерий.

В лесу стояла тишина, которую нарушали лишь мои шаги по размокшей от ночного дождя земле.

Тропинка начала забирать вверх и уходить в сторону от основной дороги. Было немного жутковато идти одной по этому лесу, полному тишины.

Но если вернуться назад, то времени на полноценную прогулку до завтрака уже не останется.

Появились таблички: осторожно, медведь. Иногда на этих табличках изображают добрейшей души мультяшного Потапыча. А тут нарисовали худого, голодного и реалистичного медведя. Худые голодные медведи рыщут здесь в поисках ранних одиноких птичек? Мне и самой есть хотелось с утра, так что я медведя отлично понимала.

Что обычно советуют делать для защиты от медведя? Шуметь? Отлично, споем песенку. Сразу стало очень смешно. Потому что петь я не умею, мне же еще в детстве медведь на ухо наступил. Знал, наверное, что я буду пытаться использовать это оружие против его сородичей.

Так я и шла по этому лесу, разговаривая сама с собой и гадая, куда же приведет меня тропинка. Наконец криптомерии и сосны стали редеть, сквозь их кроны начало просвечивать солнце, и я вышла к нижнему храму Togakushi.

Первые паломники поднимались по крутой лестнице. Сегодня суббота. Так вышло, что мы оказались в популярном туристическом месте в выходной день.

Пора было возвращаться. Опаздывать на завтрак нехорошо, во-первых, это невежливо, а во-вторых, Леша явно не обрадуется, если я не явлюсь к завтраку. Хорошо еще он ничего про медведей не знает.

Здесь было много уютных двориков, домов с соломенными крышами, статуй и маленьких святилищ вдоль дороги.

Когда я пришла в гостиницу, Леша уже не спал и зачем-то читал новости. Нашел, чем заняться в Японии. Лучше бы он этого не делал 24 июня 2023 года.

За завтраком я решилась съесть натто. Раньше мне на него и смотреть то не хотелось. Оказалось не так страшно. Вкусным, конечно, не назовешь, но есть можно. Так и становишься все ближе и ближе к японским традициям.

После завтрака сразу возник вопрос, что делать с купленной вчера Дыней.

- Может, съедим Дыню?

- Ой, нет, что-то пока не хочется

Пришлось привязывать Дыню к рюкзаку и везти за собой. Спасибо, она была не сильно большая.

Поблагодарили еще раз хозяина минсюку. Очень кстати оказался вчера этот гестхаус на нашем пути.

Ослепительно белые кучевые облака плыли по ярко синему небу, обещая отличный летний выходной день.

Конечно же, в такой день мало кому захочется сидеть дома. На парковке перед дорогой к главному храму Togakushi было многолюдно.

Мы оставили велосипеды, прихватили с собой вкусняшек, основательно собрались в пеший поход. Дыню оставили присматривать за велосипедами. Еще и мороженым подкрепились.

Вековые криптомерии на аллее к храму Okusha подобны монументальным колоннам.

Но больше удивляют, как всегда японцы. Столетние дедушки и бабушки тихонько идущие по лесной дороге. Мамы и папы с малышами на руках. Молодые парочки, где девушка обязательно в платье и туфельках, а парень крепко держит подругу за руку, чтобы не оступилась.

Природа это храм для японца. И вести себя в храме надо соответственно. В храме не едят, не жарят шашлыки, не слушают музыку. В храме природы люди заряжаются энергией, лечат душу. Но получить все это от природы можно, только если ценить, понимать и беречь эту хрупкую красоту.

Группа фотографов вдохновенно снимала ничем не примечательный кустик на камеры. Несложный поиск по фото выдал название Василистник нитчатый. Кажется, надо еще сильнее погрузиться в японский дзен, чтобы понять такой глубокий интерес к этому обычному лесному цветочку.

Главные ворота в храм Okusha настолько слились с природой, что кажутся порождением земли, а никак не рук человеческих.

Любуясь аллеей гигантских криптомерий и японцами, дошли до каменных ступеней, ведущих к верхнему храму.

Гора Togakushi, согласно легенде, не что иное, как камень, которым богиня солнца Аматэрасу закрыла вход в пещеру, где она спряталась от мира. Но богам удалось выманить ее, после чего бог Ame-no-Tachikarao-no-Mikoto откинул камень подальше. Там где упал камень, и образовалась гора Togakushi.

В верхнем святилище как раз и почитают бога Ame-no-Tachikarao-no-Mikoto.

Здесь, к нашему удивлению, широкая тропа закончилась, и дальше начинался подъем на вершину. От парковки до верхнего храма идти всего 2 км с незначительным набором высоты. А мы то думали, что будем здесь полдня подниматься. Плохо подготовились, не учли, что подъем здесь совсем небольшой, каких-то 200 метров за 2 км.

Вернулись к Дыне. Есть ее на парковке в таком людном месте совершенно не хотелось. Так что повезли Дыню дальше. Она все время пыталась свалиться с велосипеда, как я ее не привязывала.

Но это такая мелочь была, потому что мы, наконец!, по настоящему крутили педали! Не скатывались с горы вниз, скрипя тормозами, не пыхтели вверх на самой низкой передаче, а именно ехали в свое удовольствие и с комфортной скоростью.

Проезжаем засаженные идеально ровно поля, без единого сорняка. Это просто картина какая-то, а не сельскохозяйственные угодья.

Опять асфальтированные тропинки среди леса. Такое впечатление, что в Японии переизбыток асфальта и они просто не знают, куда бы его еще уложить. Проблема, конечно, усугубляется качеством этого асфальта, который лежит десятилетиями, не разрушаясь ни от таяния снегов, ни от проливных дождей. У меня есть лайфхак для японцев. Даже два. Во-первых, я знаю места, где асфальта остро не хватает. Во-вторых, я знаю, что бывает саморассасывающийся асфальт, который можно укладывать каждое лето, а к следующей весне он успешно растворяется в окружающей среде.

«Район симпатичных пансионов и небольших гостиниц», - так написано в моем плане. Симпатичные пансионы сплошь стоят с заколоченными окнами и заросшими двориками. Да, похоже, ковид японцев не пощадил. Но, есть надежда, что к зимнему горнолыжному сезону 23/24 здесь станет веселее. Эти дома пока не тронуты временем, и они вполне могут послужить людям.

Мы остановились пообедать на крыльце необитаемого голубого коттеджа. В саду разрослись цветы, росту которых ничто не препятствовало. Жужжали насекомые, деловито перелетая с цветка на цветок.

- Дыню?

- Да что-то не хочется.

- И сколько ты ее возить будешь?

- Пускай едет.

Граница между префектурами Нагано и Ниигата пролегает частично вдоль реки Seki. Какой же великолепный вид открылся нам на эту реку.

А спустившись к реке, мы с удивлением разглядывали уложенные в русле каменные глыбы. Всего сто лет титанического труда и прекрасное русло готово.

Путь наш лежал вдоль реки к водопаду Naena.

Потоки воды идеально ровно размыли скалу, с которой водопад спадает вниз одним мощным потоком, разбиваясь в самом низу на миллионы брызг и осколков.

Людей здесь было намного меньше, чем на аллее к храму Togakushi. А сколько еще в Японии затерянных, не популярных мест, которые даже японцы редко посещают, не говоря о туристах из других стран. Только убежденные японофилы добираются до таких мест, где предаются идолопоклонству, скрывшись от чужих глаз и поедая втихаря дынные булочки.

Около водопада Naena дынных булочек не было, зато был ресторан, принцип подачи блюд в котором я смогла разгадать только по возвращении домой. В ресторане было огромное количество разнообразных столиков с проточной водой: круглых, длинных, прямоугольных. Редкие посетители ожидали заказ. Я потолкалась среди столиков, в надежде дождаться, когда кому-нибудь принесут заказ и увидеть, что же предлагается делать с этой водой? Не дождалась.

Дома я ликвидировала свою безграмотность. Оказывается, так едят нагаси-сомен, лапшу, запускаемую по желобу в ледяной воде. Сидишь около этого желоба и вылавливаешь палочками холодные макаронины, проплывающие мимо. В круглых водоворотах лапша никуда не денется. А в длинном желобе, если зазеваешься, благополучно уплывет. К счастью, на этот случай внизу стоит плетеная корзинка, мимо которой лапше сбежать не получится.

Еще в этом ресторанчике подают рыбу, которая, по всей видимости, как раз и плещется в небольшом водопаде во дворе.

В ресторане крутились две странного вида девочки. Лет им было 14-15. Одна из девочек была вся в тату, с жуткими когтями и страшно худая. Бррр. Подростки не знают меры нигде в способах самовыражения. Надеюсь, тату были временными.

На парковке за нами увязались двое мальчишек на шоссерах. Меня они обогнали почти на старте, а вот чтобы догнать Лешу, им пришлось поднажать. Его они тоже догнали и обогнали, чему несказанно обрадовались.

А мы повезли нашу Дыню дальше, мимо небольших горнолыжных баз, полей для гольфа и спа-центров. Оставалось последнее место на нашем основном маршруте, до которого мы хотели добраться. Та самая моя маленькая японская мечта.

Над нашими головами сгустились небольшие тучки, и дождик явно раздумывал: пойти или не пойти? Тут мы и поняли, что пришло время съесть Дыню. Как раз и крыша около дороги обнаружилась. После двух недель походной жизни уже и труба сойдет за беседку.

Дыня не зря каталась с нами так долго. За это время она явно дозрела и достигла состояния Самой Вкусной Дыни, за что и была с почетом съедена.

А мы поехали в Akakura. Горнолыжный курорт был безлюдным в этот постковидный июнь. Только огромные улитки неспешно передвигались по пустым дорогам.

Моя японская мечта находилась в 3 км от нас, на высоте 1150 метров над уровнем моря. Мы не стали больше искать трудности. Оставили велосипеды на парковке, недалеко от которой сразу присмотрели уютное местечко под палатку и отправились пешком.

Сгущался туман.

Неподвижно замерли горнолыжные подъемники.

Здания кафе и гостиниц стояли закрытыми.

Небольшой тоннель в горе, проезд для машин через который был запрещен. Но мы обошли заграждение.

Мир сузился до этой дороги, туман скрывал от нас обрыв справа и скалы слева. Где-то внизу шумела река. И мы шли в этом тумане, вне пространства и времени.

Неожиданно из тумана показались строения.

- Последний туалет, - сказал Леша

- Надеюсь, не последний туалет на этой земле?

Ступеньки среди мокрой травы, совсем узкая тропинка и мы добрались до купальни с непрозрачной бело-голубой водой, пахнущей серой.

Здесь мне и хотелось поставить логическую точку нашего похода. Это и было моей японской мечтой, открытый горячий источник в горах.

На одометре было 654 км пути, 13 тысяч метров набора высоты. В эти цифры уложились миллионы впечатлений, тонны прекрасных эмоций и сотни часов безграничного счастья.

Горячий источник Tsubame был великолепным завершением путешествия. А клубившийся вокруг туман как будто хотел сказать о том, что наше будущее не определено и только от нас зависит, куда и к чему мы можем стремиться и чего достичь. Основная часть похода была завершена, но у нас еще оставалось целых пять дней в чудесной стране, и надо было распорядиться ими правильно.

Палатку поставили на лужайке недалеко от шестиугольного домика, построенного на месте виллы художника и мыслителя Тенсина Окакура.

За день прошли и проехали 55 км, с набором высоты 1100 метров.

25 июня. День шестнадцатый.

Ах, какое же прекрасное солнечное утро было в этот день!

Беленький домик Тенсина Окакура красовался на фоне зеленых гор и голубого неба.

Журчала вода в каменной чаше.

В озере, заросшем кувшинками, квакали лягушки.

Мы завтракаем и покидаем это уютное место.

Заброшенный дом с уличным офуро. Лягушки возмущенно попадали в воду при моем появлении. Им нормально в сернистой воде?

Ресторан, который явно не дождется в ближайшее время посетителей.

Сколько здесь всяких интересных штучек оставлено.

Мы, конечно же, ничего не трогаем: оставляем только следы, уносим только фотографии (девиз всех любителей шастать по заброшкам).

Горячий источник на видовой площадке. Горы на горизонте, среди которых пролегал наш путь.

Спускаемся вниз, в цивилизацию.

По пути примерила кемпер. Великоват для моего велосипеда. Да и ширина многих японских дорог не подразумевает передвижения с таким прицепом. Будем и дальше обходиться палаткой в наших походах.

Цивилизация мне активно не нравилась. Около 7/11 большая группа неяпонских велосипедистов в лосинах перекусывала, сидя на асфальте. Из микроавтобуса выгружались иностранные туристы, курили, слушали музыку. Моя социофобия просто зашкаливала и мне хотелось обратно, в тишину гор, к журчанию рек и к заросшим старым храмам среди деревьев.

Нарисованный дома трек, обещал спуск вниз до самого ЖД вокзала Нагано. В реальности нам постоянно приходится набирать высоту. Жарко.

Трек сворачивает в лес, на грязную, заросшую дорогу без асфальта! Более того, через 300 метров дорога заканчивается непроходимыми зарослями. Добро пожаловать домой, что ли? В Приморье такое частенько случается, когда на карте дорога есть, а в реальности ее давно нет.

Продираться через заросли мы не стали, вернулись обратно. Доверились искусственному интеллекту, построили новый маршрут в гугле и поехали по нему. Искусственный интеллект не подвел. Дорога была пустой, практически ровной и вывела нас к озеру Nojiri. Фуф, здесь на высоте 700 метров над уровнем моря снова было тихо, красиво и умиротворенно.

Местами прямо Швейцария, поля, зеленые лужайки. Ехать комфортно, машин мало, есть широкий тротуар. Чувствуется, конечно, что здесь уже исключительно населенная местность.

Наконец-то мы добрались до кайтен-суси. Больше двух недель путешествовать по Японии и только сейчас добраться до любимых тарелочек. Сказать, что мы там объелись, это ничего не сказать.

Добыла себе брелочек из автомата. Второй велопоход по Японии и вторая медалька. Надеюсь, будут и другие.

Нагано оказался совсем маленьким, практически полностью одноэтажным городом. Только около вокзала появились многоэтажные дома.

Велосипеды частично разобрали, убрали в чехлы.

Синкансен мчал нас в обратном направлении: Нагано, Уеда, Каруидзава, Такасаки. Мы проезжали Такасаки 17 июня. Семь дней на велосипеде или один час на поезде. Что лучше? Для нас ответ очевиден: лучше Дорога, весь тот Путь, который мы проехали. Все эти рассветы и закаты каждого нового, прекрасного и неповторимого дня.

Из Такасаки у меня было задумано три варианта пути: сложный в Окутаму, попроще в Титибу и совсем легкий в Токио по велодорожкам. Путь в Титибу и Окутаму предполагал перевалы высотой до 600 метров. И все бы ничего, но лето на таких высотах уже вступило в свои права. Да и мы начали уставать. Так что трезво оценили свои силы и приняли решение из Такасаки ехать в Токио по велодорожкам. Никаких особых красот и интересностей там не предполагалось, но просто ехать по ровным выделенным велодорожкам много километров тоже приятно.

И очень хорошо, что сейчас мы ехали не в аэропорт. Потому что вот так резко завершить путешествие было бы очень грустно.