16 июня. День седьмой.
Четыре часа утра, а уже есть хочется. Но сначала ˗ достать фотоаппарат и сохранить еще одно неповторимое утро на камеру.
К концу дня собственная, не электронная память переполнится, забьется тысячей прекрасных видов, неповторимых звуков, непередаваемых запахов и вкусов. И вечером, проваливаясь в сон, даже не станешь пытаться поймать тонкую грань между сном и явью, между утром сегодняшним и утром вчерашним. И только вернувшись домой, бережно и аккуратно разложишь все по отдельным папкам, подпишешь соответствующими датами и тем самым сохранишь удивительные воспоминания на долгие годы.
Новый день обещал быть солнечным, безоблачным, ярким и полным новых открытий.
Река вздулась, насытилась темной дождевой водой и перекатывала круглую гальку, смешивая ее с прибрежной травой и кустами. Но нрав реки уже преодолел свой максимальный порог на этот раз. Скоро течение станет медленным, спокойным и бурная речка превратится в ручеек. До следующего дождя.
Позавтракали изысканным спагетти с соусом бешамель, попили чай с сухофруктами, пристегнули велосипеды на парковке и отправились на утреннюю прогулку по окрестностям. Нашей целью был небольшой храм Iwaido, спрятанный в горе. Белоснежные облака отражались в воде рисовых полей.
Птицы восхваляли новый день. Жители игрушечных домиков просыпались, приводили в порядок себя и свой небольшой, совсем неидеальный, но очень уютный и неповторимый окружающий мир.
Мы, конечно же, сначала свернули не туда. Но, как это часто бывает, «не туда» оказалось захватывающим и манящим.
Правда, не для всех. Леша сразу отказался карабкаться вверх среди поваленных стволов бамбука, справедливо рассуждая, что на такой высоте храм «под горой» никто бы строить не стал. Но где Катя и где логика? Я полезла выше. Тропинка ведь была! И даже перила-веревки были натянуты. Лезть с телефоном и фотоаппаратом в руках было откровенно неудобно. Лесная тропинка закончилась, под ногами была скала, в которую были вбиты железные поручни с цепями. Куда тебя опять несет, интересно? Выбралась из зарослей на открытое место, увидела, что цепи натянуты еще дальше, еще выше. Карабкаться там с фотоаппаратом на шее совсем не вариант. Поэтому сделала пару кадров и начала спускаться.
- Я даже книжку не мог читать, пока ты
там лазила! - возмутился Леха.
- Похоже, и правда волновался, - подумала я.
Вопрос «храма под горой» оставался открытым. Как иногда бывает, реальность немного разочаровала. Храм Iwaido с большой натяжкой можно назвать «храмом под горой». Расположен он около дороги, скала вокруг закрыта банальной сеткой, не добавляющей таинственности.
Вернулись к велосипедам и поехали дальше.
До отеля в городке Ikaho, который мы с
вечера забронировали, было около 16 км, с набором высоты с 250 до 700 метров.
Мы были уверены, что доберемся туда максимум за пару часов и до заселения
успеем пройтись по 365 ступеням к храму Ikaho,
сходить к мосту Kajika и принять ванну
в открытом онсэне на высоте 830 метров над уровнем моря. А перед этим в
прачечную зарулим, поскольку количество чистых носков и футболок после четырех
ночей в палатке стремилось к нулю.
Чтобы немного упростить себе жизнь, не поехали по маршруту, проложенному петляющими лесными дорожками. При всей их уединенности и романтичности у этих дорожек имеется существенный минус – крутой градиент. А нам уже хотелось немного сбавить обороты. Поэтому положились на искусственный интеллект гугла.
Практически сразу искусственный
интеллект привел нас к дороге, въезд на которую велосипедистам и вход пешеходам
был запрещен. И это при том, что мы строили маршрут для пешеходов. Мы стояли на перекрестке, разглядывая карту, прикидывая, как лучше объехать
нежданное препятствие. И нескольких минут не прошло, как из ближайшего двора
выбежал японец:
- Ikaho?
- Да, точно, Ikaho! – обрадовалась я,
вспомнив, куда же мы едем.
- Вам прямо, по дороге 35, а потом
свернуть на 155, - японец и сказал, и на карте показал, и руками
жестикулировал. Все делал, чтобы до нас точно дошло.
- Ох, огромное спасибо, добрый человек!
Мы сели на велосипеды и поехали, а
японец стоял на перекрестке и смотрел нам вслед, убеждался, что едем правильно.
Обернулась, издалека помахала ему рукой, мол, спасибо еще раз! В ответ такой же
дружеский жест: счастливого пути!
Сначала автодорога нас не порадовала: крутой подъем, отсутствие обочины, фуры и жара –неприятный коктейль для велотуриста. Но скоро все изменилось, наклон стал более пологим, появился тротуар, на горизонте нарисовались горы, а вдоль дороги – рисовые поля и редкие домики с аккуратными садиками, цветниками и овощными грядками. Фуры самоустранились. Солнышко пригревало, но набегающие временами тучи нейтрализовали июньскую жару. Тишина, только ветер треплет траву и тихонько шумит вода, вытекающая с рисовых полей.
Я тормозила каждые 100 метров, пытаясь это сфотографировать. Все здесь было настолько настоящее, настолько японское, что более японское и придумать сложно. Я, наверное, на той дороге немножко сошла с ума от этой красоты, тишины и безмятежности.
Где-то впереди, среди гор проявились
очертания онсэнного городка Ikaho. Совсем небольшой, к нему даже дорог видно не
было. Что-то мы медленно едем, удивилась я. По моим подсчетам, мы давно должны
были быть в Ikaho, а он вот только на горизонте показался. Время – странная
штука.
Рисовые поля и деревенские домики остались позади, а впереди нас ждал город, построенный на склоне горы Haruna. Да, да, именно на склоне горы и дорога, по которой нам надо было ехать к отелю, шла вертикально вверх. Наверное, кто-то и смог бы туда заехать на тяжелом велосипеде. Леша даже героически предпринял такую попытку. Для меня это было равносильно езде на велосипеде вверх по лестнице. Мне и пешком толкать туда велосипед было затруднительно. А тут еще и сезон дождей без единой капли дождя и с ощутимой жарой.
Это был второй раз, когда нам было
действительно тяжело.
Добрели до прачечной, устроили там сквозняк, открыв настежь двери с двух сторон, позволили технике обеспечить нас чистыми носками. Правда, пришлось побегать по округе в поисках разменных монет, поскольку автоматы не принимали бумажные деньги. И опять уткнулись в карту. До забронированного отеля надо было еще проехать 6 км и сбросить около 300 метров высоты. И все бы ничего, но дальнейший маршрут предполагал возвращение обратно, иными словами, завтра утром нам бы пришлось тащить велосипеды 6 км вертикально вверх, чтобы вернуться на маршрут. Мы к этому были категорически не готовы. Утром всегда ехать тяжелее, чем вечером, и мы чувствовали уже, что организму нужен отдых, а не очередная проверка на прочность. Так что наш заранее забронированный отель был отменен. Только альтернативы никакой не было. Все, что предлагали сайты бронирования в этот день в этом месте, подразумевало предоплату не с российской, разумеется, карты. А нам так хотелось белоснежную постель, мягкий халатик-юката и никуда не тащиться в ночи, дальше подушки. В общем, мы отправили Мирозданию запрос и пошли осматривать достопримечательности этого городка, пристегнув велосипеды в углу парковки.
Онсэн Ikaho является популярным курортом
с горячими источниками с высоким содержанием железа. Построен в 7 веке на
склоне спящего стратовулкана Haruna.
Если верить Википедии, население города составляет 3900 человек. При этом в городе есть школа с плавательным бассейном. Единственное место, где нам встретился настоящий забор, это как раз школьный бассейн. Япония - страна без заборов.
Лестница из 365 каменных ступеней, ведущая к храму Ikaho, является главной достопримечательностью этого места. Жители городка верят, что если подняться по 365 ступеням, можно изменить судьбу к лучшему. Поэтому и живут в этом вертикальном городе и, думаю, судьбой своей вполне довольны. А если что-то начинает идти не так, то всего лишь надо подняться к храму, пройдя 365 каменных ступеней.
Ресторанчики, сувенирные магазины, галереи плотно теснятся вдоль лестницы. Посреди лестницы сделан закрытый канал со стеклянными люками, в которые можно увидеть, как течет горячая вода из источника, отливающая золотом в свете солнечных лучей. Довольно многолюдно. Узкие проулочки расходятся по обе стороны от лестницы.
Здесь огромное количество реканов, гостевых домов и гостиниц. Только популярным сайтам бронирования они неведомы.
Ресторанчики по большей части закрыты. Время обеда уже закончилось, а ужин еще не начался. Нам давно хотелось перекусить и мы зашли в единственное работающее заведение, где подавали лапшу соба. Мы не большие любители этого японского блюда, но выбора не было. По глупости заказали два сета с лапшой и еще дополнительно темпура. Девушка, принимавшая заказ, отговорила нас от дополнительного блюда. Лучше бы она нас и от второго сета отговорила. Потому что, когда нам принесли два тазика холодной лапши, мы слегка обалдели.
Конечно, летом же лапшу подают холодную,
это такой японский и корейский прикол. Если салатики с холодными макарошками и
майонезом еще можно как-то понять, то холодную лапшу, да еще в таком количестве
– категорически нет. Нам не хотелось обижать японцев и оставлять еду. Съесть
это было едва ли легче, чем тащить в гору велосипеды, но мы справились.
Еще немного погуляли по каменным ступеням, надо же уложить собу в желудке поудобнее, а заодно и судьбу подправить, если повезет. И пошли в открытый онсэн около мостика Kajika.
В купальне было чудесно. Большую часть времени я там была одна, поэтому иногда просто лежала на камнях, смотрела на деревья, на небо, на солнечные лучи, пробивающиеся через зеленую листву. И до конца не верила, что это действительно я, действительно лежу в этом ротенбуро, в мало известном за пределами Японии городе на горе. Что мы действительно смогли добраться в Японию, вопреки всему. Что мы приехали сюда на велосипедах по затерянным дорожкам, среди деревень и полей тихой сельской Японии. Нет, не может быть одному человеку даровано столько счастья. Чтобы хоть как-то отблагодарить мир за это чудо, спасла свалившегося в горячую воду глупого муравья. И с сожалением покинула чудесное место. Леша уже давно меня ждал на выходе. Мужская половина купальни не была безлюдной и занимать там долго пространство было неприлично.
Как раз около этой купальни и мостика был
проложен наш дальнейший маршрут. Дело в том, что из города ведет только одна
дорога и, если верить картам, она довольно загружена автомобилями. Ехать на
велосипедах по ней не хотелось. Но та тропинка, которую я выбрала, сидя дома у
монитора, была именно тропинкой. Крутой, лесной, пешеходной тропкой с деревянными ступеньками. Катить по
ней велосипеды было нельзя. Поэтому перед нами вставал вопрос о том, как же
завтра выезжать из города?
Но гораздо раньше завтрашнего утра нас
настиг сегодняшний вечер с его еще более банальным вопросом: где ночевать? А
ночевать в палатке в Ikaho было совершенно негде! Этот город-гора изобиловал
лестницами, узкими проходами среди домов и горячей водой, текущей по улице. Но
никак не местами под палатку. Наудачу зашли в большую многоэтажную гостиницу – ну не может она быть вся занята! В холле пусто, на парковке не более пяти автомобилей. Но, увы. Мест нет. Может, мы не правильно
сформулировали запрос Мирозданию?
Снова открываю сайт бронирования отелей, нахожу гостиницу Mimatsukan, где есть свободные места на сегодня. Начинаю оформлять бронирование, конечно же, зависаю на шаге, в котором требуется указать данные банковской карты для списания предоплаты. И тут мне приходит в голову простая мысль: надо просто идти в этот отель и, если так остро необходимо предварительное бронирование, попытаться решить вопрос на месте. Что мы и сделали.
Леша остался на пороге отеля, а я,
открыв в телефоне страницу с незавершенным бронированием, пошла к стойке:
- Мы очень хотим забронировать этот
номер. Но у нас нет банковской карты. Как нам быть? – я искренне в тот момент
пыталась извиниться за нашу бестолковость.
- Ты, наверное, устала? – кажется, эта
добрая японка меня пожалела.
- Очень. Очень хочется отдохнуть. Мы
путешествуем на велосипедах по Японии и очень устали, - все это на не самом
прекрасном английском. Но, главное, меня понимали.
«Путешествуем на велосипедах по Японии», возможно, это подействовало. Две тетушки о чем-то посовещались и позвали переводчика. Молодой индус куда лучше меня говорил по-английски, уточнил, что нам нужен номер на одну ночь, что мы готовы заплатить наличными. Кажется, мой план сработал. К стойке подошел японец средних лет и солидного вида, еще раз выслушал индуса, обеих тетушек и благосклонно кивнул. Ура! Все-таки можно иногда просить Мироздание о мелочах, оно отзывается, особенно если сам прилагаешь усилия.
Нам рассказали, где в какое время
можно посетить онсэн. Спросили про завтрак.
- Да, конечно нам нужен завтрак.
- А ужин? Вам нужен ужин?
- Ой нет, нам двух тазиков собы до утра
хватит.
-Хорошо, мы бы все равно не успели
приготовить вам ужин.
Очень интересно, а если бы мы
согласились на ужин?
На бумажке написали стоимость
проживания: 9 тысяч йен. Я хотела сразу оплатить, но нет, оплата утром, когда
будете уезжать.
Осталось прикатить на парковку отеля велосипеды и, какое счастье, заселиться в комнату с татами и футоном. Меня проводили в номер, показали как пользоваться чайником, где брать холодную питьевую воду, в каких тапочках посещать уборную. Целую экскурсию провели. Леша в это время затаскивал в гору два велосипеда. Я честно вышла ему помочь, но мы как-то разминулись и встретились когда оба велосипеда стояли на парковке.
Отели в традиционном японском стиле, на наш взгляд, очень удобны, в комнате много места, не надо протискиваться бочком, спотыкаясь друг о друга и вещи. Футон вместо кровати совершенно не смущает, проблем со сном после дня на велосипеде не бывает.
Успешно решив вопрос ночевки, задумались
о том, как завтра лучше выехать из города. Ведь путь по лесной пешеходной тропе,
нарисованный дома, явно нам не подходит. Рядом с отелем находилась нижняя
станция канатной дороги. А верхняя станция была именно там, куда нам было бы
желательно попасть.
- Может, нас пустят на канатку с
велосипедами? Вдруг там большие кабинки? – Леша размечтался.
Историй о перевозке велосипедов на
канатных дорогах лично мне не встречалось.
- Давай сходим, посмотрим, что там за
канатка?
Я, конечно, была согласна на прогулку по
ночному онсэнному городку. Если Леше нужен повод, то я не против. Пойдем,
посмотрим, на канатную дорогу.
На улице замечаем какое-то шевеление.
- Ой, кто это там? Кот?
- Нет, это же Тануки!
Пушистый зверь занимался своими делами
прямо на дороге. Тануки – это хороший знак, есть шанс попасть завтра на
канатку. Но все-таки, неплохо бы иметь план Б. Тануки это вам не Котобас, может
и схитрить, это всем известно.
План Б рисовался в виде еще одной дорожки, ведущей от храма Ikaho к верхней станции канатной дороги. Так что мы уже в третий раз пошли по лестнице из 365 каменных ступеней. И это было шикарным завершением волшебного дня. Потому что везде горели мягким светом фонари, подсвечивая домики и ресторанчики, а по лестнице ходили японцы в юката. Пожилые пары, семьи с детьми, группки молодежи и влюбленные парочки. Они тихонько разговаривали, смеялись, прогуливались. Мы словно перенеслись на 100 или больше лет назад, в старую традиционную Японию. Здесь и близко не было и быть не могло никаких машин. Здесь, разумеется, никто не курил и громко не разговаривал. Здесь все здоровались и кланялись друг другу и нам тоже. Пару раз с нами завязали разговор, спросили, откуда мы. Как обычно, восхищались нашим способом передвижения. А мы совершенно искренне говорили, что очень любим эту уникальную страну, живущих в ней удивительных людей и готовы еще много сотен километров проехать по этой прекрасной земле.
Поднялись к храму Ikaho, обнаружили, что дорожка, в принципе, проходима.
Ехать там вряд ли возможно, но пройти пешком и закатить велосипеды вполне реально.
Так что, если фантастическая идея с переносом велосипедов на канатной дороге не
сработает, то пойдем здесь.
С этими мыслями мы вернулись в отель и
совершенно счастливые уснули.
Навигатор в этот день насчитал 30 км
пути, из которых на велосипедах мы проехали не более половины. Общий набор
высоты составил 860 метров. Погода была ясная, солнечная. И, наверное, это был
один из лучших дней путешествия. Хотя, очень сложно из череды прекрасных дней
выбрать самый прекрасный.
17 июня. День восьмой.
Интересно, почему утром на работу вставать категорически не хочется? Ни в 7 утра, ни тем более в 4? А в отпуске – пожалуйста, проснулась в 4 утра, как ни в чем не бывало и пошла гулять. Даже успела рассвет встретить, а он в Японии очень ранний.
Улочки пустынны, только пар от горячей воды поднимается из водостоков и каналов. И колокольчики на крылечках домов звенят от ветра.
В 6 утра открывается онсэн на крыше нашего отеля. Побродив по тихим рассветным улочкам, возвращаюсь и иду принимать ванну под утренними лучами солнца. В этом небольшом онсэне никто не задерживается надолго, ведь каждому хочется начать день наедине с собой, со своими планами и желаниями. Нет необходимости долго сидеть на рассвете в горячей воде, достаточно нескольких минут, чтобы порадоваться новому дню, сказать спасибо этому чистому мирному голубому небу и отправиться по своим важным и неотложным делам.
Этот отель больше похож на рекан. Персонал любезен, номера с татами в традиционном стиле, табличка на двери с нашей фамилией – явные приметы рекана, а не обычного отеля с кучей одинаковых номеров. Вот и завтрак здесь подавали традиционно, в отдельных комнатах, с большим количеством тарелочек, разнообразными закусками и двумя основными горячими блюдами. Очень вкусно и красиво!
Жаль было уезжать из этого места. Мы
даже начали подумывать о том, не остаться ли здесь еще на одну ночь? Открыла Booking, чтобы посмотреть, есть ли в этом отеле
свободные номера на сегодняшнюю ночь.
Неугомонный Booking
выдал:
«Куда дальше, Екатерина?»
Хорошо, пускай будет «дальше».
Помните, что вчера с нас не взяли
оплату? Мы помнили. Сегодня при выселении нам выставили счет: 19 тысяч йен. «А
вчера было 9 тысяч», - я задумчиво почесала нос, улыбнулась и заплатила,
сколько попросили. Могу себе представить, чтобы бы было со мной, произойди
подобное в России. Разборки, нервы, недовольство и испорченное настроение. А
здесь мы просто посмеялись. Нам ни на секунду не пришла голову мысль, что нас пытались обмануть. Деньгами можно оплатить счастье? Да половина
человечества мечтает об этом. Скорее всего, вечером нам сообщили стоимость проживания за одного человека, только и всего.
Лешу никак не оставляла мысль забраться на гору по канатной дороге. Ему даже пришла в голову идея выкупить все места в кабинке, чтобы ехать только вчетвером, с велосипедами. Прямо Остап Бендер в Золотом теленке: «Я покупаю самолет, заверните в бумажку» (с). Кабинку ему не продали, и везти велосипеды в ней не разрешили, конечно же. Так что мы поехали к разведанной с вечера дорожке от храма Ikaho. Мой организм явно не желал никуда двигаться в этот день. И, чтобы убедить меня остаться в отеле, начал использовать запрещенные приемы: слабость и тошноту. Но он опоздал. Начни он выдуриваться еще утром, до завтрака, я могла бы и послушаться. Но сейчас, когда мы уже собрали вещи и вышли из отеля – фигушки. Я, правда, включила щадящий режим, бросила велосипед и пошла фотографировать заброшенный дом, удачно подвернувшейся по пути к храму.
Леша в это время закатил второй велосипед к началу тропы. Здесь мой организм совсем запаниковал, разнервничался из-за жары, мол мы так не договаривались, чтобы в гору лезть под солнцем, где сезон дождей, в конце концов? Пришлось отползти в тень и со стороны наблюдать, как Леха пытается катить в гору велосипед вместе с велорюкзаком. Мне эта идея казалась такой же абсурдной, как и идея покупки кабинки канатной дороги. И пяти минут не прошло, как Леха был вынужден со мной согласиться, отстегнул рюкзак и покатил пустой велосипед. Два велосипеда, два рюкзака и один ходячий – эдак мы к концу дня до дороги доберемся. Пройти надо было всего ничего, 900 метров, и подняться на 150 метров. Вот только наклон там был от 11 до 27°. Дорожка то пешеходная. Жара, не жара, а двигаться дальше нужно. Так что я попросила в киоске, где продавали мороженое, холодной воды, накидала туда побольше карамелек Asahi (нет, не с пивом) и потихоньку потопала наверх. Примерно на середине пути мой организм понял, что никто его в покое не оставит, сдался и перестал выпендриваться. Подъем начал выполаживаться и я даже смогла катить велик, а потом и нести рюкзак.
Мы вышли, точнее вползли, к парку Uenoyama, а оттуда покатили вдоль границы лесного парка Ikaho. Был субботний солнечный день. И много людей ехало к началу лесных пешеходных тропинок. Все оставляли машины на асфальте. Никто не ехал в лес по этим тропинкам на машине. Пожилые, семьи с маленькими детьми, выходили из машин, брали рюкзачки и шли пешком, довольные. Не было там никаких заборов, блокопостов, рвов с кипящей лавой. Не было ничего, что могло бы остановить машину и не дать проехать на ней по лесу… Ничего, кроме уважения к этому лесу, растущим деревьям, ползающим под деревьями жучкам и отдыхающим другим людям.
Прогулялись на видовую площадку. Где-то там, на северо-востоке, старт нашего похода.
Задержавшись за фотографированием очередного чего-то важного, выезжаю на дорогу и вижу странную картину: в придорожных кустах сидит японец, а чуть дальше Леша.
Дикую малину собирают! Причем желтого цвета! Никогда не
видела дикой желтой малины.
Плакат у дороги с маскотом префектуры Гумма: «Пожалуйста, будьте осторожны по пути домой!». Мы осторожны, Гумма-тян, правда. Ведь дома нас ждут, волнуются, переживают. Да и в наших интересах продолжать путешествие и завершить его в точно запланированные сроки.
Выезжаем на дорогу с довольно активным
автомобильным трафиком. Кто только не ехал по этой дороге в субботний день:
семейный маленькие машинки – кейкары, солидные джипы, модные и сверкающие
спорткары, мотоциклы, шоссеры в обтягивающей велоформе. Спортивных дорогущих
машин было больше всего. И они ездили по этой дороге туда-обратно. Понимаете,
они специально приехали на эту дорогу, чтобы погонять на своих скоростных машинках!
Не по ночным улицам спящих городов, а в здесь, в лесу, где они вряд ли кому
могли помешать.
Если верить интернету, то гора Haruna,
на склонах которой проложена эта дорога, стала прототипом вымышленной горы
Акина (秋名山) из популярной манги Initial D. Я не
любитель манги, поэтому ничего по этому поводу прокомментировать не могу. Но,
вроде бы, герой манги как раз и был автогонщиком.
Выехав на эту дорогу, я немного напряглась,
ведь где молодежь, дорогие машины, там обязательно будет отвратительная и ужасно
утомляющая мозг долбежка из колонок. Но нет…. Опять нет… Все водители, все, до
единого, были в наушниках. Да что же это такое то? Как? Почему? Только из одной
машины мы услышали громкую музыку. В этой машине ехали европейцы.
Уж насколько я равнодушна к автопрому.
Но остановившись на перевале, сидела и снимала машинки на видео. Оказывается
вполне возможно на одной дороге ужиться и велосипедисту, и автомобилю. Надо всего
лишь немного подумать не только о себе и своем удобстве.
Проезжаем указатель Takasaki city.
В этот город позже мы еще вернемся.
Красные тории приглашают прогуляться по лесной тропинке. Куда только не ведут эти запутанные дорожки: и к красивым видам, и к маленьким храмам, и к покрытым мхом валунам, и к диким горячим источникам, затерянным среди деревьев.
Чуть ниже на этой дороге есть зона Melody
Line, где можно услышать слова песни «Sweetly Sings the Donkey (Itsy Bitsy
Spider)». Услышать песню можно только при условии соблюдения разрешенной на
этом участке скорости движения 50 км/ч. Если что, этот участок дороги
представляет собой идеально прямой спуск длиной 1,5 км. Вы, конечно, понимаете,
что ехать по этой дороге со скоростью 50 км/ч это, по понятиям смелых и отважных
русских водителей, не иначе как «тошнить». И не важно, какая там музыка играет с
обочины, когда в твоей собственной, самой крутой на свете тачке (хехе, в
Приморском крае, конечно же, тачка будет японской) орет твоя собственная
музыка, заглушающая весь окружающий мир. Ох, что-то я слишком часто сегодня
думаю о неприятном.
Мы не поехали по этой дороге, а на ближайшей развилке свернули к горному озеру Haruna. Это вулканическое озеро расположено в кальдере вулкана и образовалось при извержении. Здесь достаточное количество отелей, есть лодочная станция, пляж, кемпинг, большая лесо-парковая зона и канатная дорога на вершину одноименной с озером горы.
Навигатор насчитал всего 18 км пути в этот день. Ничтожно мало для велопохода. Но времени было уже 5 вечера, и у нас в планах было посещение храма Haruna, закрывающегося после 18 часов. Поэтому мы решили оставаться на ночевку около озера. Тем более, здесь был онсэн, много места под палатку, туалеты, а погода стояла теплая и солнечная. В лесу нас атаковали мошки. У меня еще после первого их нападения укусы чесались. Поставили палатку в открытом, но людном месте, здесь и кемпинг был обозначен.
Леша остался наблюдать за отдыхающими летним субботним вечером японцами, а я пошла в онсэн. Не могла же я его пропустить. Онсэн был довольно старый, стены такие зеленые. Построен 55 лет назад.
В этот раз я в онсэне была не одна. Сюда пришли
мамочки с маленькими детьми. Забавно было наблюдать за малышами, самостоятельно
одевающимися и раздевающимися. Гораздо чаще мамы стремятся как можно быстрее
все сделать за ребенка. Это ведь удобнее, чем полчаса ждать, пока карапуз натянет
один носок. Вот и вырастают карапузы, не умеющие надевать носки.
- Ты велосипедистка? - спросила меня
одна мама.
Ого, откуда она узнала? Я что, в
велошлеме в ванну залезла? Нет, вроде никаких признаков причастности к
велоспорту при мне в тот момент не было.
Отнекиваться было, конечно, глупо. Молодая
японка оказалась тоже любительницей велопоходов. А в этот день они ходили в
поход пешком, две мамы и пять детей, от 1,5 до 7 лет. Пешком. На гору.
На озеро опускалась ночь, рыбаки продолжали закидывать удочки в воду, машины со стоянки разъезжались, вокруг стояла тишина летней субботней ночи.
И опять мне подумалось о том, что в
Приморье летом за этой тишиной пришлось бы тащиться 20 км пешком по тайге. И
совершенно не факт, что среди ночи к нашей палатке не приехали бы какие-нибудь
черти на машине с колонкой.
И зачем я вспомнила про чертей этим вечером? В три часа ночи меня разбудила музыка и громкие нетрезвые голоса. Я категорически не могу спать в таких условиях. Вылезла из палатки, раздраженно посветила фонарем в сторону нарушителей спокойствия, взяла спальник и ушла спать… в туалет. Я еще вечером обнаружила в туалете раскладушку и табличку над ней: «Место для оказания первой помощи». Вот мне как раз и необходима была первая помощь для избавления от нечисти.
Проехали/прошли 20 км, набор высоты 900
метров. Солнечно, тепло.
18 июня. День девятый.
В пять утра я вернулась в палатку и проспала еще три часа. Громкой компании и след простыл.
К восьми утра на стоянку опять начали прибывать красивые машинки.
Водители любовались машинками, что-то обсуждали, фотографировали. Все тихо и умиротворенно. Люди с
иным генетическим кодом.
Папы с детьми ловят рыбу.
Мы ненадолго приватизировали стенд с маскотом префектуры, использовали его в качестве сушилки для спальников. Некоторые японцы радостно фотографировались на фоне наших тряпочек.
Позавтракали неизменным спагетти и поехали вдоль берега озера. Уехали недалеко.
Нам вообще в этой поездке редко
удавалось поесть в кафе или ресторанах. Время работы ресторанов в Японии
ограничено несколькими часами в обед и вечером. А мы еще и едем вдали от
городов. Поэтому пользовались любой возможностью побаловать себя
свежеприготовленной пищей. Конечно, готовые обеды, йогурты и булочки из Lawson очень хороши. Но хотелось и чего-нибудь
эдакого.
На озере Haruna рыбаки любители ловят озерную корюшку. Здесь же ее готовят и подают в ресторанчиках. Корюшка была смешного размера и в кляре с трудом обнаруживалась.
Незамысловатый вкус дополнялся отличным видом на озеро и прохладой кондиционера. День опять обещал быть очень жарким. Даже здесь, на высоте 1100 метров над уровнем моря.
К счастью, сегодня у нас по плану
никаких подъемов и перевалов, а только спуск вниз, в Karuizawa.
Спуск по серпантину был впечатляющим. Я
очень старалась прижаться к обочине, но все равно собрала за собой паровоз из
спортивных машин. Не хотели они меня обгонять на серпантине. Так и ехали:
впереди я, слабое звено, а за мной модные машины. И хоть бы кто бибикнул. Лехе
было хорошо, он ехал впереди меня, никому не мешая. А я совсем боялась
разгоняться со своими ненадежными тормозами. С этим определенно пора было
что-то решать.
Наконец, обнаружился небольшой съезд с
серпантина, куда я с облегчением свернула, уступив, наконец, дорогу паровозу из
машин. В этом же месте начиналась тропа к храму Haruna.
Пристегнули велосипеды около отбойников, с противоположной от дороги стороны и пошли по тропе.
Тропа вывела к реке и небольшой дамбе на ней. Таких искусственных водопадов в Японии довольно много. На стенде дано пояснение: сооружение призвано уменьшить размывание почвы при сильных ливнях. Эта плотина, высотой 17 метров, была построена в 1955 году и с тех пор исправно выполняет свою защитную функцию при стихийных бедствиях.
Прямо над водопадом нависает скала Kuori необычной формы.
В этом живописном месте среди причудливо
изогнутых скал, на берегу реки в 6 веке и был построен храм Haruna, действующий
в настоящее время и являющийся памятником культуры.
Поскольку мы воспользовались тропинкой, то и попали в храм не через главные ворота, а со стороны подсобных помещений. Над этими строениями нависает огромный кусок скалы, упавший туда во время извержения вулкана. Кажется, что обломок может рухнуть вниз в любой момент. Но он упорно держится и не падает вот уже не одну сотню лет.
Храм, разумеется, посвящен горе Haruna и богу горы.
На территории храма немало интересных построек, как с точки зрения истории, так и архитектуры. Ворота Soryumon, построенные в 1855 году, являются воротами к главному святилищу. Ворота полностью деревянные и украшены великолепной резьбой.
К сожалению, главный зал храма, по всей
видимости, был закрыт на реставрацию, либо мы не смогли к нему пробраться среди
строительных лесов.
Здание Kaguraden как раз и обращено, согласно описанию, к главному святилищу.
Shinkoden очень простое деревянное строение, без росписи, прекрасный старый храм среди природного ландшафта.
Трехэтажная пагода Jinpoden, стоящая на подходе к храму Haruna
Ворота Zuijinmon – главные ворота храма.
На территории храма имеется тайная дверь, встроенная в скалу. Как написано на информационной табличке, дверь является частью здания Toumendo и за ней хранятся статуи Будды и богини Каннон.
От основных построек храма к входным воротам ведет дорога с поросшими мхом каменными перилами.
Вдоль дороги установлены семь божеств счастья, приносящие удачу. Вот, к примеру, старичок Хотей, бог добродушия и сострадания. Живот блестит от поглаживаний тысяч рук, жаждущих исполнения желаний.
За храмовыми воротами расположена деревня, в которой живут служащие храма. Храмовое жилище Zentokubo построено в середине периода Эдо и является одним из старейших храмовых помещений.
В деревне можно перекусить и приобрести сувениры. В одном киоске висит объявление: пожалуйста, наденьте маску, делая заказ. Интересно, это действующая просьба или просто старое объявление не сняли?
К слову, хоть масочный режим и отменен,
японцы продолжают ходить в масках, в том числе на свежем воздухе. В магазинах,
делая покупки, или в ресторанах, ожидая заказ, маски надевает 90 % населения. Японцы,
конечно, и раньше маски любили, но не с такой страстью.
Мы с Лехой почти сразу пошли гулять по
храму раздельно. Я слишком медленно передвигаюсь в таких местах. А Леша быстро
все осматривает и зависает с книжкой на выходе. Вот и в этот раз, я неспешно
передвигалась по территории храма, дошла до главных ворот, погуляла немного по
деревне и так же медленно возвращалась назад. И, наконец, наткнулась на собственного мужа.
Оказывается, он уже три раза пробежал
весь храм от начала до конца. И нигде не мог меня найти. Я, конечно, тоже
удивлялась, что Лехи не видно. Разминуться здесь было сложно, весь
храмовый комплекс построен вдоль одной дороги и развилок никаких нет. Леша почему-то решил, что меня похитили и увезли в неизвестном направлении. А меня просто снизошло полное ощущение покоя и безмятежности, накрыло с
головой и поглотило мелкие проблемы и неприятности будничной жизни, а заодно и чувство времени полностью исчезло. Я могла бы бродить по этим дорожкам и два, и три часа, наслаждаясь тишиной и прекрасными видами. Может, я и правда в какой-то момент перешла тонкую грань между мирами и поэтому Леха меня не видел?
Как бы там ни было, наш реальный мир прекрасен, таит в себе множество загадок и новых открытий, добраться к которым можно только одним способом: продолжать свой путь, не задерживаться и идти вперед. Что мы и планировали сделать.
В храме и на лесной тропинке было свежо и прохладно, а на дороге ярко светило солнце и было откровенно жарко. К тому же мы спускались все ниже, что тоже добавляло лишних градусов.
Остановились перекусить в тени очень респектабельного дома, с большим ухоженным садом, с бассейнами, в которых разводили карпов и с огромным количеством идеально уложенных дров в дровнице.
Японцы используют дрова для отопления
домов? Вряд ли это им дешево обходится, не думаю, что в Японии можно взять пилу
и сходить в соседний лесок за валежником.
В этом доме был большой огород, выход на который предполагался через специальный заборчик с крышей и калиткой. Это чтобы переодеваться и переобуваться под крышей и не тащить грязь и землю с огорода в сад?
На горизонте появились завораживающие очертания скальных образований. Здесь уже было более оживленно, дома стояли теснее, люди встречались чаще.
В одном месте рабочие убирали с дороги упавшее дерево. Движение ради этого приостановили. Было так приятно стоять в этой микропробке вместе с обычными жителями. Мы словно тоже стали местными, своими.
Японская бабушка о чем-то спросила Лешу
на японском языке. Он ей ответил на русском. Никто ничего не понял, но обе
стороны остались очень довольны диалогом.
Наконец-то нам встретились обезьяны!
Одна перебежала Лехе дорогу, а еще целую компанию я заметила в листве деревьев.
Они не сильно меня боялись и удрали лишь когда я начала их фотографировать.
День стремительно заканчивался. А еще у нас заканчивалась еда. Леху это опять сильно беспокоило. Честное слово, можно подумать, мы по пустыне едем. Я на всякий случай даже перестала останавливаться и фотографировать все подряд. На мое счастье, комбини долго искать не пришлось. Восстановили количество припасов, перекусили там же, около магазинчика и начали подумывать о ночлеге. Место для ночевки нашлось быстро. Мы спустились с дороги к искусственной насыпи над рекой. С дороги нас видно не было, площадка под палатку была идеально ровной, еды было с запасом, вода на ночевку набрана в две бутылки еще с утра. Прекрасный вид на реку, на гору и на вулкан Асама. Что еще нужно для счастья?
Для счастья – ничего. Но если бы миллионы лет назад Вселенная преподнесла человечеству на блюдечке Счастье вкупе со всеми благами цивилизации, то Человечества давно бы не было. Только в преодолении рождаются великие Люди и великие Идеи. Так подумала Вселенная и натыкала под нашей палаткой корней. Согласитесь, дырка в палатке и коврике в середине похода это малоприятное событие. Для человека, который эту палатку не ставил, зато корни под ней обнаружил, логично было палатку переставить. Лехе очень не хотелось расти над собой, чего-то там преодолевать ради великой цели. Пришлось прочитать лекцию о величии человека, о лености и праздности. Ну и том, что же все-таки будет, если коврики порвутся?
Палатку переставили, торчащие из земли
корни убрали и легли спать. Еду предпочли забрать в собой, в надежде, что обезьяны в палатку не полезут.
Проехали и прошли в этот день 44 км. Набор высоты составил 700 метров.
Комментариев нет:
Отправить комментарий