Япония на велосипеде: по горным серпантинам от онсэна до онсэна. Часть 2. Сезон дождей.

13 июня. День четвертый. 

В 4 утра уже вполне светло. А значит, можно выбираться из палатки.

Вид открывается восхитительный!

Уходящие за горизонт тучи, голубое небо, поросшие лесом сопки (или уже позволительно назвать это горами?), облака, цепляющиеся за ветки деревьев.

При свете дня обнаруживаются и работающий туалет, и горячий кофе в автоматах и даже небольшой навес.

Завтракаем в нашем импровизированном ресторане с великолепным видом.

Очень удивили японские мухи в это утро. Они садились на вещи, на велосипеды, на палатку. Но совершенно не лезли к открытым частям тела и к еде. «Здесь и мухи воспитанные», - задумчиво рассуждали мы, завтракая приготовленной на газовой горелке вермишелью с соусом. Хоть еду для готовки мы догадались купить вчера. А то пришлось бы и завтракать мороженым.

Особо не засиживаясь, собираемся и в 7 утра выезжаем.

К нашему удивлению, оставшиеся два километра серпантина до видовой площадки водопада Кегон идут вниз. Всего-то надо было доехать до тоннеля. Тоннели, как мы заметили еще в прошлую велопоездку, в Японии прокладываются практически на вершине, и после выезда из тоннеля вас всегда ожидает спуск с перевала.

Видовая открывается рано, в 8 утра, но мы приехали еще раньше. Поэтому сначала завернули в прачечную, чтобы постирать то, что успели запачкать и высушить то, что успели намочить. В прачечной стояли супер современные стиральные машины, которые обслуживались бесконтактным способом. Не надо даже кнопки нажимать, достаточно только руку поднести. В круглосуточных магазинах, кстати, тоже поставили автоматы для приема денег и выдачи сдачи, наличку эти автоматы прекрасно принимают. В задачи продавца теперь входит только поздороваться, упаковать ваши покупки, выдать нужное количество палочек, трубочек и салфеточек, пожелать всего хорошего и сказать «спасибо за покупку».

В восемь утра к видовой площадке уже подъезжали туристические автобусы. Нет, не с китайцами, а со школьниками. Возможно, это был какой-то массовый экскурсионный день для школ. Мы сначала сунулись в длинную очередь из разноцветных кепок и панамок. Но нас быстро отправили в обход и провели к водопаду.

У меня есть фотография меня на фоне водопада Кегон в ноябре 2001. Фотография сделана на цифровой фотоаппарат японцами, распечатана и выслана мне по почте из Японии в Россию.

Я тогда впервые увидела цифровой фотоаппарат. Очень удивлялась. Многое изменилось за эти 20 лет и в мире, и в моей жизни. А этот лифт к видовой, и бетонированный проход и сама видовая – все такие же. И сам водопад день за днем все так же роняет свои воды на камни внизу. Меня очень радовало, что я опять попала в это место, которое когда-то поразило, увлекло, открыло для меня Японию, не отпускающую до сих пор.

Школьники группами заходили на видовую, строились, снимали маски и кепки, делали «чиииз», фотографировались и уступали место следующей группе. Почему они не торчали в сувенирном магазине? Не разбегались как тараканы и не делали индивидуальные фотографии? Сопровождающие взрослые вообще никак не проявлялись в толпе школьников.

Кегон был красив, полноводен и гордо сверкал в солнечных лучах. Добыла себе значок с видом водопада из автомата гача-гача. Красуется теперь рядом со значком с велодороги Симанами кайдо – сувениром из японского велопохода 2018.

Перекусили в небольшом кафе рядом с видовой площадкой. Хозяин был приветлив, вспоминал русские слова и радовался нашему появлению в столь ранний час.

После водопада совершили набег на продуктовый магазин, где, наконец, накупили спагетти с сублиматами, для готовки на завтрак, и белков-углеводов для дневных перекусов. Пакет традиционно водрузили на мой велосипед, отчего тот приобрел вид немного устрашающий. «Ну, набрали Жранины!» - высказалась я. Так это словечко к нам и прилипло на весь поход.

Дальше едем к озеру Chuzenji.

Вокруг этого озера можно бродить неделю, обойти его по периметру, подняться на близлежащие горы.

Эх, дайте мне год попутешествовать по Японии, не имея финансовых проблем – интересно, надоест? Устану? Запрошусь домой к музыке из колонок, сигаретному дыму и разбитым дорогам?

Проехали вдоль берега озера и свернули к водопаду Ryuzy. Вдоль дороги, на крутых склонах паслись олени, не особо скрывая свои белые хвостики. Солнце ощутимо припекало. Погодите, а сезон дождей то где?

Если подняться выше, вдоль реки Yu, можно обнаружить множество чудесных полянок на берегу и огромное количество тропинок, прорубленных в бамбучнике. Ходить не переходить здесь с рюкзаком, хочешь – ночуй в одном месте, делая радиальные выходы налегке, хочешь – топай с палаткой, ночуя под звездами. Дорогих реканов, классических отелей, бюджетных гестхаусов тоже хватает.

А мы едем дальше – к болотам, образованным в долине реки Yu, Senjogahara Nature Research Park. Это одни из самых крупных высокогорных болот на Хонсю.

Здесь тоже школьники. Идут пешком, радостно здороваются с нами. Еще больше радуются, когда мы им отвечаем. Через болота проложены деревянные дорожки. У многих японцев на рюкзаках висят колокольчики, отпугивающие медведей. Леха почему-то сомневается в эффективности этого средства. «Но ведь медведей то нет», – возражаю ему я.

Ручьи, питающие болото и саму речку Yu, имеют ярко выраженную оранжевую окраску – следы отложений оксида железа.

На соседние горы потихоньку набегают тучи. Но дождя нет.

Школьники грузятся в автобусы, мы грузимся на велосипеды и все вместе отправляемся дальше и выше, к водопаду Yudaki.

На повороте к водопаду я грохнулась с велосипеда. Падение – лучшее средство привыкнуть к контактным педалям, которыми в Приморье мы вообще не пользуемся. Леха, кстати, вообще от них отказался. Ну конечно, кому охота светить синяком на пятой точке. У меня он как раз к концу поездки только сошел после этого падения. Но водопад Yudaki однозначно стоил того, чтобы свалиться ради него с велосипеда.

Очень полноводный, падающий широким потоком, меня Yudaki совершенно очаровал. Возможно, дело в том, что смотровая площадка построена очень близко к падающим струям воды.

Yudaki берет начало из спокойного горного озера Yunoko.

Вид сверху, в месте падения водопада, довольно скромный. Даже и не верится, что вниз обрушиваются огромные потоки воды.

Сразу за озером начинается небольшая деревенька с горячими источниками Yumoto Nikko.

Мы немного покружили среди домиков и поехали к Nikkosan Hot Spring Temple – храму, который расположен непосредственно вблизи горячих источников. Внутри храма, если верить описанию, есть ванна, которую можно принять с 10 утра до 15 часов пополудни. К нашему приезду храм уже был закрыт, но это не опечалило.

Дальше опять вверх. Подниматься с 1500 до 1850 метров над уровнем моря уже было довольно легко. Идеальный асфальт, отсутствие машин и шикарные виды на горы. Мы еще никогда не забирались так высоко ни своим ходом, ни даже на машине. В Приморском крае нет высот больше 2 тысяч, и самая высокая точка, на которую мы поднимались, это гора Ольховая, высота ее 1669 метров над уровнем моря.

Серпантины впечатляют.

Мы не спеша катили вверх, я постоянно останавливалась, чтобы фотографировать. Во время одной остановки мимо меня промчался велосипедист на шоссейном велосипеде. Я только и успела ответить ему на приветствие, как он скрылся за поворотом. Рулил он одной рукой, а во второй держал камеру. Мы с Лехой еще продолжали восхищаться его скоростью, как он уже летел обратно, вниз, улыбаясь до ушей и продолжая снимать свой путь на камеру.

На вершине, как и положено, тоннель, после которого двадцать км спуска до 1000 метров, где я почувствовала, что приходится слишком много прилагать усилий для торможения. Надо было все-таки заменить дома тормозные колодки. На этом спуске я даже замерзла, поэтому остановилась, напялила на себя всю одежду, которая была. Сразу стало намного комфортнее. Оленей на этой дороге было очень много. Настоящих, с рогами, а не как на наших дорогах, сидящих за рулем авто и считающих себя королями мира. Настоящие олени или замирали при нашем приближении, прикидываясь статуями, или срывались с места, уносясь в чащу леса. А редкие водители очень аккуратно объезжали нас по встречной полосе. На серпантине такой обгон может быть опасен – а вдруг навстречу несется автомобиль? Ведь повороты все закрытые. Но слово «несется» здесь неприменимо. Все японские водители на таких дорогах соблюдают скоростной режим, написано 30 км/ч, значит все едут 30 км/ч. На такой скорости затормозить не сложно в любой ситуации.

Проехали мимо двух горных озер, на берегах которых есть места под палатку и обозначен кемпинг.

Но нам еще было рано вставать на ночевку. Ночевать мы планировали около деревни Katashina, а точнее, около Shirane Onsen Yakushi-no-Yu. Сам онсен работает с 10 утра до 6 вечера и попасть внутрь у нас шансов не было. Но я без зазрения совести воспользовалась горячей водой, которая бьет из фонтана на открытой территории онсена. Нет, в фонтан не полезла, хотя мысль такая мою дурную голову посетила. Палатку поставили за парковкой онсена, среди ромашек. С дороги нас, конечно, было видно, но в Японии темнеет в 7 вечера, да и не было никого на той дороге.

Такой прекрасный и такой долгий день. Рано утром мы любовались на величественный Кегон, потом два красивейших водопада Ryuzy и Yudaki, дорожки через болота Senjogahara Nature Research Park, озеро Yunoko, олени, великолепные виды с горного серпантина – неужели все это можно уместить в один день? А ведь всего без малого 60 км пути. Но как же был насыщен прекрасными эмоциями этот путь.

Проехали 58 км, набор высоты за день 1200 метров. Погода хорошая, сухо, тепло, не жарко.

14 июня. День пятый.

Утром над палаткой кружила хищная птица. Видимо, планировала разделить с нами завтрак. Но кто же завтракает в 4 утра?

Пока Леша спал, я побродила вокруг онсена. Людей видно не было. Только пар от горячей воды поднимался над речкой Odaki, в местах выходов горячих источников.

Фонтан, горячей водой из которого я вчера воспользовалась, выглядел несимпатично. Сама вода была приятная, не слишком горячая, и без запаха. А вот чашу фонтана давно никто не чистил.

Красный клен в начале июня намекал, что место это больше подходит для туризма осеннего. Но мы совсем не жалели, что выбрали июнь для нашего путешествия.

В этом местечке меня немного пожрала мошка, но я это заметила только через пару дней, когда укусы начали чесаться. А комаров мы в эту поездку практически не встречали. Изредка появлялись очень скромные комары, которые реагировали даже на банальное: «Отстань!» и исчезали.

Дальше наш путь лежал через деревню Katashina к национальному парку Oze.

Пустые храмы, пустые дороги. Лишь изредка нас тихо обгоняла какая-нибудь машина. Это все действительно не сон? Мы правда едем по реальной дороге и в этих домиках живут реальные люди?

В деревенских храмах тишина.

Во дворах опять море цветов.

У крылечка непременный Тануки.

Здесь под деревянную опору приспособили невероятную коряжку.

В очередной раз залипла около маленького Kumano Shrine. На один только мох можно было медитировать часами.

А там еще и старые, потемневшие от времени доски, каменные тории и вокруг огромные криптометрии.

Солнышко поднималось все выше. Оно опять забыло, что в Японии в июне сезон дождей. Окружающая атмосфера стала более реальной, по пути встретился наш любимый круглосуточный продуктовый магазин, где мы побаловали себя вторым завтраком.

К слову сказать, в сельской местности в Японии эти магазины отнюдь не круглосуточные, работают с 8-9 утра до 7-8 вечера. После 7 вечера, с заходом солнца, сельская Япония замирает. Впрочем, не сказать, что в светлое время суток здесь сильно уж оживленно.

Пересекли мост через речку Odaki и дальше поехали вдоль реки Kasashina.

Еще немного японских домиков и сворачиваем на узкую второстепенную дорогу. Конечно же, опять с асфальтом.

Какой-то нерадивый сотрудник небесной канцелярии наконец-то проснулся, добрел до пульта управления погодой и начал лениво смещать солнце с японского небосклона, замещая его тучками и туманом. Нам того и надо было. По жаре пилить в горку радость сомнительная.

Кидаю в бутылку с водой разноцветные карамельки. И лишняя глюкоза и вкус водопроводной воды стал намного приятнее.

По этой узкой дороже мы въехали в национальный парк Oze. На дороге появились тоннели для защиты от снежных лавин.

Дорога зимой перекрывается, с ноября по апрель. А снег может лежать и до мая месяца. В связи с этим, вблизи дороги довольно много горнолыжных курортов. Но сейчас совсем не сезон, туристов нет. И ковидные три года не способствовали развитию туристического бизнеса. Но на качестве дорог это никак не сказалось. Идеальный асфальт на горных тропинках – в реальность этого было поверить сложнее всего.

Мы уже начали потихоньку ояпониваться. Поэтому ровно в 12 часов пополудни остановились перекусить. Это святое время для каждого работающего японца или корейца – 12 часов – время обеда.

И только мы пообедали, собрали свой импровизированный стол и погрузились на велосипеды, как пошел дождь. Хороший такой, настоящий тропический ливень.

Водопады вдоль дороги сразу наполнились водой. По асфальту потекли реки. Туман сгущался. Люблю такие природные явления. Много воды, густой туман – сразу понимаешь, кто в этом мире хозяин, начинаешь разговаривать тише, ступать легче и вообще стараешься стать незаметнее. Ведь ты всего лишь песчинка на этой огромной Земле.

Речка Kasashina на этом участке национального парка Oze течет по скалистым уступам. Поэтому изобилует водопадами, водоскатами и прочими неровностями.

По дороге периодически проезжали микроавтобусы с эмблемой национального парка. Возили они… Да никого они не возили в этот дождливый день. Мне вспомнилось, как в ковидные новогодние каникулы мы с друзьями проводили время в городе Арсеньев Приморского края и пошли поглазеть на город с высоты сопки Обзорной. По совместительству на этой сопке находится склон для горнолыжников. И вот на дороге, по которой мы шли пешком, беспрерывно шныряли микроавтобусы, в которых везли горнолыжников и прочих сноубордистов. А нам приходилось постоянно отпрыгивать от них в метровые сугробы. В национальном парке Oze никуда нам отпрыгивать не приходилось. Микроавтобусы нас сами объезжали. И даже ни разу водой не окатили, не говоря уж про бибиканье.

После выезда из национального парка Oze наш путь лежал вдоль безымянной речушки, которая потом впадает в реку Tone.

Там очень красиво, горная река бежит вдоль дороги, живописные картинки сменяют одна другую. Еще и педали крутить не нужно.

В одном месте замечаю сооружение – сохранившаяся опора старого моста.

Леша был в восторге от этого спуска. Но у меня этот спуск такого восторга не вызвал. Потому что справа скала, а слева обрыв. Добавьте сюда не самую большую ширину дороги и даже очень вежливые японские водители могут доставить тревожному человеку некий дискомфорт.

Плюс продолжающийся сильный дождь, тоже увеличивающий вероятность аварийной ситуации. Но, самое главное, на многих участках этой дороги вместо стандартных отбойников висели какие-то ненадежные веревочки.

Наверное, они были вполне надежны, но таковыми точно не выглядели. И завались, к примеру, Леха на них, точно улетел бы вниз – мое дурацкое воображение, как обычно, рисовало всякие ужасы. Леха и не думал прижиматься к этому краю дороги. Здравый смысл? Нет, мы про такое не слышали, нам с воображением дай только повод понервничать. Даже в Японии.

«Это не Романтичная дорога, это какая-то Экстремальная дорога», - выдохнула я, когда, наконец, спуск закончился и по обе стороны дороги встал лес.

«Обалденный спуск и очень красивая река!», - это Леха, конечно же.

После этого водоскатного каскада я планировала завернуть к озеру Naramata и дамбе на нем. Но я так перенервничала на спуске, замерзла и выпала из состояния «люблю весь мир и себя в нем», что радиалка к дамбе уже не показалась мне интересной затеей.

И когда я размышляла о том, нужна ли нам эта дамба, на глаза мне попался указатель: «Oncen theme park». Леха, конечно, же и не думал тормозить там. Точки на моем треке ведь не было. Он и на точках то неохотно останавливается, а уж без точки и подавно. Но название меня зацепило. Я вообще люблю японские онсены. Все люблю, начиная от процедуры мытья, сидя на стульчике с возможностью смотреться в зеркало. Конечно мне было очень интересно, что такое «Oncen theme park». Карты гугл ничего вразумительного сказать не могли. А выглядело место симпатично. Старые здания, деревянный уличный коридор, речка, по берегам которой поднимается пар от горячих источников. Уговорила Лешу зайти. Фотографий почти нет, под дождем не хотелось ничего фотографировать.

Перешли речку, нигде никого. Около самой воды увидели домик, очень уж похоже на купальню, маленький домик над самой водой, вокруг пар поднимается. Дверь закрыта на крючок. Открываю – так и есть – купальня, место для переодевания и ванна с горячей водой. Я уже была готова запрыгнуть туда, очень хотелось снять мокрые ботинки и согреться. Но все-таки усилием воли заставила себя прочитать объявление на двери домика: «Пожалуйста, оплатите посещение в главном помещении».

Осталась ерунда – это главное помещение найти. Потому что по-прежнему нигде, никого не было. Мы нашли домик с рестораном, домик с местом для отдыха, нашли в конце концов нечто, похожее на главное помещение, с диванчиками, кофе машиной и кассой. Но никого! Только туман, дождь и мы. Очередные кадры из Унесенных призраками.

Наконец обнаружили звоночек, с помощью которого нам удалось вызвать сотрудников этого местечка. Показали фотографию купальни у реки и спросили, как бы нам оплатить посещение.

«2500 йен за два часа» - был ответ.

У Леши внезапно случился приступ экономии и он отказался купаться за такие деньги. Я отказываться не собиралась. Очень хотелось в горячую ванну. После оплаты выяснилось, что помимо этого домика, в комплексе имеется еще 18 приватных онсенов! И все это вместе стоит 2500 йен с человека за 4 часа посещения. Тут уж и Леха передумал экономить на булавках.

Дальше началось интересное. Нас подвели к стойке, на которой висели деревянные таблички с иероглифами. Надо было взять табличку, на карте обнаружить соответствующий ей офуро или ротенбуро, дойти до него, повесить табличку на дверь и наслаждаться купанием. Куда убрать одежду, где взять юката, тапочки и где помыться, было совершенно не понятно. Кое-как выяснили, что между онсенами можно ходить в своей обуви. Юката нам выдали за 100 йен. Вообще, мы, кажется, очень надоели этой девушке, и ей было совершенно все равно, чем и как долго мы здесь будем заниматься. Судя по табличкам, все 18 купален были в нашем полном распоряжении.

Мы зашли в первую купальню и я, наконец, погрузилась в горячую воду. Думаете, я там задержалась? Ага, как же. Когда здесь еще 17 офуро предлагается? Оделись, вышли, обулись, отнесли табличку на стойку, взяли другую табличку с иероглифом, нашли на карте соответствующий иероглиф, нашли сам онсен на местности, зашли, разулись, разделись, ополоснулись, залезли в ванну – неплохой квест для детского дня рождения!

На третьем онсене мы стали просто заглядывать внутрь. На пятом Леха сдался и сказал, что я могу играть в Зарницу сколько угодно, а он отсюда никуда не уйдет. В подтверждение своих слов он добыл в автомате баночку Асахи и погрузился в воду по самую макушку.

А я все-таки довела дело до конца, обошла все купальни и сфотографировала.

В одном, под открытым небом и прямо над рекой решила опять принять ванну. Дождик продолжал капать, то сильнее, то тише. Речка шумела совсем рядом. Вокруг сочная летняя зелень. Тихо и спокойно! Великолепное местечко. Жаль, Леху нельзя было сюда телепортировать силой мысли.

Поэтому я вскоре вернулась к нему, но уговорить его снова одеться и куда-то идти, у меня не вышло. Кстати, во многих офуро была проведена холодная вода и можно было сделать себе ванну любой температуры. Кипяток из источника там лился независимо от желания посетителя, а вот холодную воду можно было регулировать. В таких условиях можно хоть три часа в ванне сидеть. Правда, это тоже дошло до нас далеко не сразу.

Мы не сильно следили за временем в этом месте. Никаких браслетиков-ключиков нам не выдали. Но мы, как приличные люди, все-таки с сожалением начали собираться, когда время нашего нахождения здесь стало приближаться к четырем часам.

На выходе никого не было. На стойке лежало объявление: «Если вам что-нибудь нужно, звоните по номеру телефона». И опять никого и нигде! На буклете, где была карта с расположением онсенов и основной информацией, было указано, что все ванны работают 24 часа в сутки.

На этом же буклете была написана милая легенда об истории возникновения комплекса: в одном месте, под горой был онсен. И 18 драконов очень любили принимать там ванну. Они купались в онсене с утра до вечера. И, видимо, слегка мешали друг другу. Поэтому драконы договорились и построили 18 разных офуро и ротенбуро, каждый на свой вкус: ванны из камня, ванны из дерева, ванны большие и ванны маленькие. А что касается вполне реальных событий, то на том же буклете сообщалось, что комплекс организован на месте старинного японского дома, 1887 года постройки.

Вообще создалось впечатление, что можно было остаться там на всю ночь. Кажется жилые комнаты там были в одном из зданий. Но мы уже согрелись, частично даже высохли и готовы были ехать дальше. Дождь тоже был готов ехать с нами. Может и стоило озаботиться ночевкой в этом месте. Но мы устали разгадывать загадки этого дня, и еще одна попытка о чем-то договариваться на смеси русско-английско-японского меня совсем не вдохновляла. Лучше я просто повкручиваю, пускай даже в гору.

Проехали небольшую дамбу. Не Naramata, конечно, но из тумана это сооружение проявилось очень эффектно.

Бонусом предлагался симпатичный ручеек, зажатый среди скал.

Вопрос о ночевке все равно встал, хотели мы того или нет. Темнота и дождь. На треке впереди у меня отмечен некий кемпинг. Но вообще с кемпингами в Японии дела обстоят не очень хорошо. Чаще всего нам их вообще не удается найти в тех местах, где они отмечены гуглом. А в темноте это занятие совершенно бесперспективное. Поэтому, обнаружив нечто, похожее на туристическую зону, мы притормозили и задумались. В радиусе действия наших фонарей удалось обнаружить стенд с картой местности, скамейку и туалет. Туалеты в Японии это отдельный разговор. Они встречаются повсеместно. Они всегда открыты и бесплатны. В них всегда есть вода, свет, розетки и туалетная бумага. Не всегда они стерильны, но это из-за того, что в туалетах радостно проводят время жучки, паучки и прочие насекомые. Туалеты бывают очень большие, большие и маленькие биокабинки. Конкретно этот был большой, с навесом, под которым можно было вполне комфортно поставить велосипеды с вещами. Время 9 часов вечера, темнота, пустота. Мы решили ничего больше не придумывать и поставили палатку между туалетом и картой местности. Не так уж плохо бомжевать в Японии, есть укрытие от дождя, с водой и даже гаджеты зарядить можно. Сейчас смотрю на это место на гугловской карте и вижу, что это была автобусная остановка. Мдааа… Утешаюсь тем фактом, что в 4-5 утра мы уже всегда просыпались и к 6 утра палатку убирали. 

Проехали 55 км. Набор 1050 метров. Дождь, с обеда сильный. 

15 июня. День шестой. 

Как же сильно все меняется при свете дня. Интересно, где Леха взял лопаты, чтобы растянуть на них тент?

Природе мало было одной красоты, она решила ее удвоить.

В 50 метрах, конечно же, нашлось приличное место под палатку. А именно Fujiwara dam viewing park. Туристическая зона здесь действительно имелась, но поскольку мы еще не научились видеть в темноте, разглядеть что либо вечером, конечно же, не смогли.

Дождь шел всю ночь. К рассвету временно угомонился. Правильно, нам же надо собраться, позавтракать и выехать. Ни машин, ни автобусов в округе замечено не было. Как и людей. Здесь живые вообще есть? Или все подались в нерезиновый Токио?

Проехали дамбу Fujiwara, вид на которую открывается сверху, поэтому оценить масштаб сооружения было сложно.

Но ничего, я залипла все равно на дамбе, фотографируя окружающие сопки, отражения сопок в воде, туман, ползущий по сопкам и снова сопки. Красиво же!

А вот и кемпинги, отмеченные на треке. Местоположение даже совпадает с версией на картах гугл. Палаточный кемпинг представлял из себя полянку, на которой не было ничего, даже туалета. А заселиться в домик в 9 вечера мы бы все равно не смогли.

Городок около станции JR Yubiso брат близнец приморского Дальнегорска. Так же зажат между сопок, так же речка течет среди домишек, въезд в городок как раз после моста через реку Tone.

Здесь мы еще раз позавтракали с видом на закрытый ресторан. Во дворе ресторана устроили открытый музей почтовых ящиков и прочей старой утвари.

В городке Minakami я отметила заброшенный отель, построенный прямо над рекой Tone. Японские заброшки довольно популярны у любителей такого рода развлечений. Но ничего специально искать нам не пришлось. Вот это здание у дороги явно необитаемо.

И войти туда можно совершенно беспрепятственно.

Мусорно, не прибрано, даже стекла местами выбиты.

Я бы там еще полазила, но Леша такие места не любит, а одной лазить неуютно. Случайно наступила на обрывок жесткой упаковочной ленты, эта штука начала шуршать и изворачиваться под ногой, аки змеюка. Меня как ветром оттуда сдуло.

С этого момента мы стали обращать внимания на дома, которые имели явно нежилой вид. Их очень и очень много! И жилые дома, и отели, и рестораны. Что-то заброшено давно, в доковидные времена, а что-то стоит и пустует всего пару лет, не больше. Действительно, почти все не заперто, можно заходить и смотреть. Мусора, помоек и свалок нет. Как и нет следов жизнедеятельности бездомных.

Едем дальше. Как же я люблю развилки, сразу за которыми случается поворот и которые Леша проезжает, не задумываясь. Вот и в этот раз я растерянно остановилась на перекрестке, пытаясь телепатически догадаться, по какой же дороге укатил мой муж. Телепатическая связь работала плохо. Таксу что ли, завести и возить ее с собой в прицепе? Она бы Лехин след могла взять.

На одной из двух дорог шел дорожный ремонт, было организовано реверсивное движение, стоял рабочий в костюме новогодней елки, мигая фонариками и с рацией. Иду к нему:

- Сумимасен! Вы, случайно, не заметили, куда мой муж укатился?

Добрый человек на всякий случай связался со своим напарником – такой же новогодней елкой на другом конце реверсивного движения – и уточнил, точно ли на той стороне имеется укатившийся муж?

Муж имелся, движение для меня открыли и я поехала.

В это же время второй добрый человек с рацией сообщал Леше: «У тебя там жена потерялась!».

 - Нет, она не потерялась, она фотографирует, - Леха попытался удрать.

Но не тут-то было. Заботливый японец Леху не отпустил, дождался моего появления, сообщил по рации, что оба бестолковых гайдзина встретились, после чего вернулся к своим обязанностям, к управлению реверсивным движением.

Дальше мы свернули от реки Tone и покатили по лесной дороге в сторону озера Akaya. Бетонированные подпорные стены, поросшие мхом, двухполосная трасса с отличным асфальтом и опять никого.

Чтобы мы не скучали, к нашей компании опять присоединился дождь. Подъем был с 470 до 1030 метров. Градиент плавный, не жарко, красиво. Легко доехали до тоннеля на перевале. Около тоннеля большая площадка с туалетом и беседкой. Отсюда начинаются пешеходные лесные маршруты, можно даже дойти к горнолыжной базе Norn Minakimi. Можно и палатку поставить при желании, туалет и беседка от дождя в наличии. Но вставать на ночевку при свете дня не хочется. Хочется ехать дальше, пускай и под проливным дождем.

На спуске вдоль этой дороги расположены синтоистские храмы. Совсем небольшие, затерянные среди деревьев: Benzaiten, Fujisengen, Idakiso Shrine и другие, всего 6 штук. Ох и понравилось же мне там! Мох, лапы хвойных деревьев, каменные фонари, тории, задумчивая грусть этого леса. Дождь здесь был очень кстати.

Сижу очень довольная.

Вдоль дороги цветет дерен коуза или японский кизил. Белоснежные шапки покрывают деревья.

Около озера Akaya мы отклоняемся от моего запланированного трека. Я планировала ехать лесными тропинками до города Nakanojo, стараясь избегать основных автодорог. Но на этих автодорогах настолько мало машин, что нет никакой необходимости лезть в чащу, да еще в дождь. Поэтому мы продолжаем ехать по автодороге 17 вдоль речки Akadan до ее пересечения с речкой Sugawa.

Дождю с нами по пути. Пускай себе идет. Я в совершенном восторге от окружающих пейзажей, от рисовых полей, домиков, мостиков. Здесь нет вечного раздражающего шума городов, машин, людей. Как же редко нам удается оказаться в таких местах. Как редко получается по настоящему ни о чем не беспокоиться, а просто наслаждаться моментом.

Но это я наслаждалась. А Леша, как позже стало ясно, не очень. Ему и дождь был слишком мокрый, и велосипед слишком тяжелый и дороги не идеально ровные. А еще и ночевать где-то надо было (вот уж о чем я совершенно не задумывалась при свете дня).

На самом деле, надо было просто поесть. Что мы и сделали, встретив по пути указатель на сады. А где сады, там и черешня должна быть в июне. Нельзя отказывать себя в маленьких удовольствиях.

Это мне достаточно восхищаться идеальной геометрией рисовых посадок. Но Лехе явно нужно что-то более калорийное.

Всего лишь дорожная автомобильная станция Takuminosato. Но как же здорово она выглядит.

Огромное количество симпатичных ресторанчиков в традиционном японском стиле. Кто-нибудь может мне объяснить, почему мы туда не зашли?

Соломенные скульптуры.

Даже туалет ничем не выделяется из общего ансамбля.

Подкрепившись черешней и клубникой, поехали дальше и вскоре вернулись к запланированному треку.

- Мне для полного счастья не хватает только сауны вечером! - сообщила я Вселенной, проезжая очередную деревушку, затерянную среди рисовых полей и невысоких гор.

Вселенная меня услышала. Но об этом позже. А пока мы подъехали к повороту к дому-музею Tomizawake Jutaku. Чтобы попасть туда, следовало свернуть с основной дороги и пройти около 1 км. Свернуть с основной дороги в Японии это всегда означает пойти вверх, и не просто вверх, а круто вверх. Леха сразу отказался. Разместился около какого-то необитаемого сарая, спрятался под навесом от дождя и засел читать книжку в телефоне. А я пошла по крутой дорожке среди леса. Со мной пошел дождь.

Дом-музей не представлял из себя ничего особо интересного, к тому же был закрыт.

По всей видимости, когда то здесь было небольшое поселение из нескольких семей. Сейчас часть домов ветшает, молодежь, как водится, уезжает из таких мест.

Один из домов отреставрирован и в нем организован музей. Вряд ли хозяин стремится извлечь прибыль из мероприятия. Но сама идея мне близка. Я бы пожила здесь. Подальше от людей. Среди птиц и диких оленей.

В полях изредка кто-то трудится. В одном месте встретили целую плантацию хризантем – подготовка к осеннему фестивалю?

На треке в навигаторе мелькают отмеченные мной кемпинги и полянки, но мы их игнорируем. Впереди еще слишком много интересного, совсем не хочется останавливаться и сил хватает.

В этом месте мы затормозили.

Даже я с интересом поразглядывала старые американские кадиллаки, форды и бьюики, возрастом старше меня. Что уж говорить о Лехе. Он прямо светился, примерно как я от храмов и мха в потоках дождя.

И почему же вас все бросили?

Но, хотели мы того или нет, а день неумолимо заканчивался. Что делают нормальные туристы в такой ситуации? Нормальные туристы ищут гостиницу, или место под палатку не в городском парке. Мы же решили поехать в сауну. А там разберемся. Я очень люблю японские онсены. Просто пунктик какой-то. А после дня на велосипеде под дождем, мне тем более хочется в горячую ванну. Почему мой мозг никак не связывает горячую ванну с номером в отеле, я не знаю.

Когда мы приехали в Onogami Onsen, до его закрытия оставалось меньше двух часов. И никаких комнат для сна там не предлагалось. Тут то мы и подумали об отеле. Но, равно как и в прошлую велопоездку по Японии, никто не собирался нас селить без предварительного бронирования. Да и отелей в этом районе было всего две штуки.

«Мест нет», - или их и правда не было, или никто не хотел связываться с людьми, не способными забронировать отель через интернет с предоплатой.

До закрытия онсена оставалось все меньше времени, поэтому решено было все-таки идти туда.

«Катя, ты же сама сказала, что для полного счастья тебе не хватает сауны вечером? Про отель разговора не было», - ласково прошептала мне на ухо Вселенная. Оставалось только соглашаться.

Накупавшись и переодевшись в сухое, мы долго сидели на крыльце сауны. Перекусили, выпили кофе из автомата, рассортировали вещи на сухое/мокрое. Досиделись до того, что служащий подошел к нам и сообщил, что ночевать здесь нельзя. Понятное дело, решил, что мы здесь и устроимся на ночь.

Но мы ушли на берег протекавшей здесь реки Agatsuma, к парку Onogami, и под навесом теннисного корта поставили палатку. Туалет и вода здесь были, до 5 утра вряд ли кому придет в голову поиграть в теннис под дождем.

Решили сменить тактику и забронировали на следующую ночь отель в Ikaho. На один день вперед же можно как-то планировать? 

Проехали 70 км. Каким то чудом набрали 1000 метров высоты, хотя, по ощущениям, ехали вниз намного чаще, чем вверх.

Часть 3