Япония на велосипеде. По горным серпанинам от онсэна до онсэна. Часть 4. Спустившиеся с гор.

 19 июня. День десятый. 

Утром я достала из недр рюкзака складной стульчик и два часа сидела и медитировала на реку. В реке бродила длинноногая птица, издалека и не разобрать, журавль или цапля. Разнообразные пернатые щебетали в листве деревьев. Все трудились, добывали себе пропитание. Только я сидела и бездельничала, слушала чириканье птиц, шум речки, шелест листвы.

Позади остались горы высотой от 1000 метров и выше, малонаселенные места, затерянные в горах деревушки, закрывающиеся в 6 вечера онсэны. Но это лишь половина нашего запланированного маршрута. Впереди будет больше городов, людей, машин. Что же ожидает нас на этом Пути? Чудесные встречи? Великолепные виды?

Но, прежде чем двигаться дальше, необходимо было решить проблему с тормозами на моем велосипеде. Вчера мы присмотрели поблизости веломастерскую и после завтрака прямиком отправились по улице Old Nakasendo именно туда.

Пестрые летние цветы вдоль дороги радовались солнцу и радовали нас.

Веломастерская располагалась в обычном частном доме и была дополнена велопрокатом, велокафе и велоотелем. Для обслуживания всего этого хозяйства необходимо достаточное количество персонала. С которым мы и имели удовольствие познакомиться.

Сначала мой велосипед подвергся тщательному осмотру Рыжего мастера.

- Так, так, что это у нас здесь? Тормозные колодки не тормозят? Вы бы еще пару лет на них с гор покатались. Нельзя, нельзя так халатно относиться к своему средству передвижения, - Рыжий основательно осматривал и обнюхивал все механизмы.

- Ох, ребята, дело серьезное, надо посоветоваться с вышестоящим начальством.

Рыжий удалился и вскоре к нам подошел Брюнет.

Брюнет, явно получивший рапорт о состоянии техники вновь прибывших туристов, ничего осматривать не стал: «Помочь вам попытаемся, но это будет непросто». Брюнет расположился в тенечке с рюмкой саке, ой, простите, с миской воды.

Наконец появился веселый Блондин. Ему наши проблемы казались пустячными и не стоящими волнений: «Сейчас все исправим», - лукаво подмигнул нам этот товарищ.

Пока подмастерья занимались диагностикой, их хозяин Тим искал подходящие для моего велосипеда колодки.

Владелец мастерской был, неожиданно, совсем не японцем, а американцем. Тим живет в Японии уже много лет, обзавелся своим делом, женой, двумя котами и собакой. А вот японский язык учить не стал. Его и так все устраивает. Тим организует велотуры по Японии для иностранцев. Обеспечивает велосипедом, снаряжением, маршрутом, ночевкой и едой.

К нам Тим отнесся очень хорошо. И, хотя новых подходящих к моему велосипеду колодок у него не было, он настойчиво продолжал рыться на своих бесконечных полках с запчастями. Наконец, искомое было найдено и установлено.

Вопрос безопасности передвижения был решен и мне, как девочке, захотелось теперь решить вопрос привлекательности. Все помнят Алёнушку из сказки, которая 3 пары железных лаптей истоптала? А я, как та Алёнушка, износила седло от велосипеда.

Седло мне поменяли на новое и красивое. Теперь всем буду рассказывать, что седло на мой велосипед установлено американцем в Японии.

Закончив с ремонтом, Тим немного проводил нас, показал старинный чайный домик Goryo Teahouse Honjin у железной дороги – место отдыха феодалов и придворной знати, путешествующей по Nakasendo. Старое здание сгорело в 1806 году, но практически сразу было восстановлено. Таким образом, этому деревянному домику уже больше 200 лет.

Чайный дом был закрыт, благодаря чему мы вспомнили о существовании выходных и будних дней. Сегодняшний день оказался понедельником.

Распрощались с Тимом, и поехали дальше по старой японской дороге, любуясь домиками, останавливаясь у неизменных автоматов с прохладительными напитками, которые были очень кстати в этот опять жаркий день.

Мы приближались к местам туристическим, местам популярным и широко известным за пределами Японии.

Старая дорога среди простых японских домиков логично привела нас к станции Yokokawa и железнодорожному музею. До прокладки линии поездов синкансен из Токио в Нагано, железнодорожная ветка, соединяющая станции Yokokawa и Karuizawa, и проходящая через перевал Usui, была важным транспортным узлом. Этот участок был открыт в 1893 году, после сложного строительства 26 туннелей и 18 кирпичных мостов, Первый паровоз Abt-3900 на этой ветке преодолел перепад высот 553 м, соединив станции Yokokawa и Karuizawa за 80 минут. Новую линию скоростных поездов синкансен провели в стороне от Yokokawa station. Тем самым обрекли эти места на забвение. Но в Японии предпочитают не забывать, а, наоборот, сохранять. Вот и около этой станции был открыт музей, в котором запечатлены все этапы строительства и обслуживания данного направления.

Такие знакомые по мультфильмам вагончики с открытыми площадками, крашеные деревянные кресла, вагоны с татами – все очень атмосферно и традиционно. Посетителей в музее практически не было. Все-таки июнь, сезон дождей, не время ехать в Японию.

Логичным продолжением нашего маршрута была старая железнодорожная ветка до Karuizawa station. Но сначала необходимо подкрепиться. На станции Yokokawa с 1885 года работает ресторанчик Oginoya Eatery, где подают только одно блюдо экибэн. Экибэн это практически тоже, что и бэнто, но продающееся исключительно на ЖД станциях. В этом ресторанчике подают экибэн Toge no Kamameshi, в глиняном горшочке, с крышкой, завернутый в бумажную салфетку и перевязанный ленточкой. Именно в таком виде это блюдо подают здесь со дня основания заведения. Очень вкусно. Можно забрать с собой, перекусить в дороге и сохранить горшочек в качестве сувенира. Кажется, это вполне допустимо. Но мы бы точно не стали возить за собой такой громоздкий сувенир.

В Золотую неделю в этом ресторане приходится занимать очередь в ожидании обеда. Но сегодня посетителей не было, и ждать ничего не пришлось. Старая железнодорожная ветка, как это часто бывает, не заброшена, а, напротив, ухожена и приведена в порядок. Теперь это прогулочная зона, с асфальтом и местами для отдыха. Почему бы не прогуляться в весенний погожий денек среди цветущих деревьев, или осенью, любуясь красными листьями кленов? В выходные здесь многолюдно. Но в июньский понедельник праздношатающихся не было.

 

Было у меня подозрение, что проезд на велосипедах по этой дорожке может быть запрещен. Так и есть: табличка с перечеркнутым велосипедом и мотоциклом. Мы честно спешились и покатили велосипеды. Но дорожка была совершенно пустой, ровной, асфальтированной. Так что мы все-таки нарушили японские правила, сели на велосипеды и покатили.

- Тише! Стой! - Леша жестами призывал меня остановиться и не шуметь. Но я уже и сама заметила семейство обезьян, расположившееся на мосту. Дикие зверушки спокойно сидели в нескольких метрах от дороги, прыгали по рельсам, повисали на столбах и опорах недействующей железной дороги и вообще вели себя совершенно естественно и непосредственно.

В какой-то момент мне даже стало немного не по себе, когда банда двинулась в нашу сторону. Кто знает, что у обезьян на уме?

По мостикам и тоннелям старой ЖД доехали до места туристического паломничества, особенно популярного в сезон момидзи.

Мост Megane bashi мало того, что представляет собой великолепное архитектурное сооружение, построенное в 1892 году за 9 месяцев, возвышающееся над рекой на 30 метров, так еще и Хаяо Миядзаки его увековечил в своем мультфильме.

Добавьте сюда прекрасную природу, являющуюся фоном для шедевра человеческих рук, автомобильную доступность и на выходе получите огромное количество туристов, желающих сфотографироваться на фоне моста. Вы что выбираете: людей на фоне красных кленов или мост на фоне зеленой листвы? Мы выбрали зеленую листву и не пожалели.

Наши впечатления всегда субъективны, всегда зависят от настроения, погоды, окружающих людей. Этот величественный мост в отсутствии людей, среди деревьев был, безусловно, прекрасен. Так он стоял здесь не один десяток лет, охраняя безопасный путь из Yokokawa в Karuizawa, слушая гудки паровозов, окутывавших мост дымом. Совсем недавно в жизни моста появились цифровые фотокамеры, телефоны с соцсетями и сэлфи-палки. Не исключено, что мосту все это даже нравится. Но в нашей жизни слишком много интернета и соцсетей, поэтому мы были рады, наоборот, прикоснуться к тому, неизбежно уходящему все дальше от нас, столетию, ровесником которого был этот мост.

Так же пусто и тихо было на озере Usui, в воде которого отражались арки моста Yumenose. С невысокой дамбы Sakamoto неспешно стекала вода, и ленивый толстый сазан задумчиво дефилировал вдоль дамбы.

Я разулась, с наслаждением опустила ноги в холодную воду, ведь сезон дождей продолжал баловать нас солнечными днями. А хорошо, что не вышло у нас проехать этот маршрут осенью 2020 года. Сегодня уже десятый день, а мы проехали только половину намеченного пути. В 2020 году у нас было всего 12 дней, чтобы доехать до Нагано. Мы бы спешили, мало что увидели, не смогли себе позволить вот так сидеть и наслаждаться тишиной, нарушаемой лишь плеском воды.

Проезжаем еще тоннели старой ЖД, и вот серпантин вниз, к Karuizawa station.

Только что мы ехали по лесной дороге, встретили лисицу, и вдруг сразу жилые дома, и дальше впереди только город. Эдакий экватор нашего путешествия.

Леша предложил переночевать где-нибудь здесь.

- Фу, здесь совсем неромантично, некрасиво, нет воды, туалета и даже ромашек никто не насадил, - сморщила нос Катя.

Одно из главных правил вело и вообще туриста: если не знаешь, что делать, то пообедай. Уж чему, чему, а этому правилу мы следовали очень строго. Пока ели, я поискала в округе, как думаете, что? Конечно же, онсэн. Туда и решено было ехать.

Мы уже почти выдвинулись в путь, как я заметила, что на удалении от нас остановилась машина, оттуда вышел японец среднего возраста с камерой и попытался незаметно нас сфотографировать. Помахала ему рукой: «Фотографируй, пожалуйста, нам не жалко».

Очень обрадовался, разулыбался, подошел поближе.

- Where are you from? – как же без этого дежурного вопроса.

- Russia, - мы продолжали улыбаться.

На долю секунды улыбка сползла с лица, как будто шторку опустили. Единственный раз за наше путешествие подобная реакция на слова «Мы из России». Но японец на то и японец. Уже через секунду он «вернул лицо». А мы то и не переставали искренне улыбаться. И рассказали ему, куда и откуда едем. И как нас радует и наше путешествие, и Япония, и люди в этой стране.

Осчастливив японца фотографией на добрую (надеюсь) память, поехали в Spa the Forest Prince. Дороги, светофоры, подземные переходы, ох уж эта суетливая жизнь городов. Даже искусственный интеллект начал путаться и послал нас напрямую через торговый центр, на велосипедах то. Spa-комплекс выглядел пафосно. И вообще был не общественной баней, а отелем, к которому прилагалось Spa. Для проживающих в отеле, конечно же. И, конечно же, все места в отеле были заняты.

- Давай здесь палатку и поставим? Вон, какой газончик чудесный.

Но что-то мне подсказывало, что вот именно здесь то и может случиться то, о чем написано на сайте Japan Cycling Navigator: вы можете ставить палатку в любом месте Японии, если это место не является частной собственностью или не имеет запрета на установку кемпинга. Вот тут-то как раз и был случай и с частной собственностью, и с запретом на установку палатки.

- Может, хотя бы поужинаем? Смотри, сколько народу гуляющего и ресторанов много.

Да, если не знаешь, что делать, то лучше всего поесть. Для приличного ресторана мы выглядели довольно неприлично. А фудкорт был закрыт. В 7 часов вечера! В городе, где даже в этот июньский будний день было много отдыхающих. Фудкорт прямо перед нашим носом закрыли. Обидно даже. Пошли в ближайший seven/eleven. Народу там было – тьма тьмущая. Готовые обеды разлетались с полок у нас на глазах, быстрее, чем горячие пирожки на пляжах Приморья. А тут еще и продавец, решив, что срок хранения готовой продукции истекает, начал собирать с полок то, что еще не успел «пожрать хомяк».

Помыться не получилось, теперь еще и без ужина оставаться? Леха проявил ловкость и забрал с полки последние пельмешки. Пристроились там же на лавочке, размышляя о перспективах ночевки.

Совсем рядом ярко светились буквы АРА Hotel. Кто не знает эту сеть бюджетных отелей? Уж Booking то точно знает. Он и знал. И даже места на сегодняшнюю ночь были в наличии. По предоплате. Но нас это больше не смущало.

- Сумимасен! Можем мы заселиться в этот номер и оплатить наличкой без предварительного бронирования?

- Конечно! Никаких проблем!

Ну вот. Картой иностранного банка, конечно, обзавестись на будущее нужно. Но пока будем решать вопрос так.

Ах, какое же это счастье, после жаркого дня попасть в гостиничный номер, включить кондиционер, принять душ и развалиться на кровати. Комфорт, белоснежная постель, вкусняшка и перед глазами пробегают прекрасные картинки еще одного чудесного дня, начиная с котов доброго американца Тима и заканчивая жареными пельмешками на лавочке в центре курортного города. Завтра нас ждет новый день.

Проехали всего 33 км. Набор высоты 859 метров 

20 июня. День одиннадцатый. 

Утром наш путь лежал в район старых вилл и резиденций, мимо пруда Kumoba и далее к водопаду Shiraito. В этом районе чудесным образом смешались японские каменные дорожки, покрытые мхом и европейская архитектура, иногда очень необычная.

А заодно и красные клены. Цветущей сакуры только не хватало.

Единственный раз за всю поездку я слегка пожалела, что на дворе июнь, а не октябрь. Сейчас, в начале лета мох еще только набирался пышности, впитывал влагу, чтобы позже распуститься пышным и мягким зеленым ковром. Думаю, осенью, с наступлением прохлады, когда яркое, но уже совсем не жаркое солнце, пробивается через редеющую листву высоких деревьев, здесь становится волшебно.

Дорога, по которой был проложен наш путь к водопаду Shiraito и далее, к вулканическому парку Onioshidashi, была украшена пунктом взимания платы и табличкой с перечеркнутым велосипедом. Во время подготовки маршрута я рассматривала карту этой местности чуть ли не с лупой и видела этот пункт взимания платы, но информацию о запрете передвижения на велосипедах не нашла. Поскольку дорога никак не походила на хайвей, хоть и называлась таковым, я решила, что на велосипедах туда пускают. Но, увы.

Пришлось нам отказаться от водопада и вулканической долины, а вместо этого строить маршрут через город, среди машин и людей. Это был очень неприятный участок. Ведь искусственный интеллект просто проложил кратчайший путь из точки А в точку Б, не заботясь о красоте и удобстве передвижения. Небольшим утешением на этом пути стал магазин Daiso, в котором мы набрали разной мелочи, призванной немного облегчить наш туристический быт.

Выбрались из Karuizawa и попали в садоводческое хозяйство. В Японии нет дач? Но вот эти домики явно предназначены для отдыха в выходные дни. Один в один российское СНТ.

Разве что огородных плантаций нет и туалетов типа «скворечник» не видно. А вот дороги, отсыпанные галькой, прямо как на наших дачах.

Сейчас, когда я пишу этот отчет и смотрю на наш путь на карте, я понимаю, что проехала бы его совершенно иначе. Но, что сделано, что сделано.

Наконец Karuizawa осталась позади, вместе с ее курортным и не очень японским духом. Следующий далее городок Komoro встретил нас традиционными домами и тихими храмами. Потихоньку начало возвращаться ощущение настоящей, не современной Японии.

Школьники младших классов возвращались домой. На перекрестках стояли люди, следящие за тем, чтобы путь детей домой был безопасным.

Я опять любовалась японскими двориками, украшенными цветами и аккуратно подстриженными деревьями.

Сколько лет этой сосне, ветка которой протянулась на всю длину забора? А сколько лет этому забору? И сколько поколений японцев аккуратно и скрупулезно направляли эту ветвь, чтобы создать симбиоз природы и творения человеческих рук?

Заехали к руинам замка Komorojō, на территории которого разбит сад Kaikoen. От самого замка мало что осталось, кроме сложенных из огромных валунов защитных стен.

В целом, этот участок пути, наверное, был самым провальным в нашем путешествии. К водопаду Shiraito и вулканическому парку Onioshidashi мы не попали. А альтернативный маршрут я подготовить не потрудилась. Чтобы вернуться на трек, от Komoro мы поехали в сторону Tomi, что было совсем нелогично, поскольку дальше наш путь лежал к Ueda, и ничего не мешало нам ехать вдоль реки Chikuma. Ну что ж, любая ошибка это урок на будущее.

День близился к вечеру, перед нами расстилались рисовые поля, вдали появились очертания гор, а вдоль дороги виноградники. Места эти не выглядели пустынными, и даже на второстепенных дорогах в этот вечерний час было немало машин.

- Смотри, этот дом заброшен, - Леха остановился около дома, с заросшим сорняками садом, - может, зайдем?

- Давай, давай, обойди через сад, - начала подначивать меня дурь в моей голове, - смотри, дверь не заперта, давай зайдем.

Дом определенно был необитаем. Но и классической заброшкой он не был. Здесь совсем не было оставленных вещей, брошенного мусора и даже мебель почти отсутствовала.

Сложно сказать, почему мы решили, что нам необходимо остановиться на ночлег здесь и сейчас. Семь часов вечера, близость соседних жилых домов – ничего не располагало к ночевке. Тем не менее, мы достали спальники и легли спать.

Ночью мне приснилось, что мы остались ночевать в заброшенном доме, который оказался местом встречи якудза. Мафиози нагрянули в мой сон и начали выказывать страшное недовольство от нашего присутствия в этом доме. Я проснулась и долго не могла понять, что же осталось сном, а что является реальностью? К счастью, реальностью была лишь наша ночевка в месте, максимально не подходящем для этого. 

Проехали 50 км. Набор высоты 600 метров. День опять был теплый, солнечный. 

Часть 5