Ну что тебе сказать про Сахалин? Часть 1.

 Вступление.

Третий год подряд мы планируем отпуск осенью с одной целью – поехать на велосипедах по Южной Корее или Японии. И третий год волны всемирного цунами рушат наши планы. 2020. 2021. 2022. Первые два года мы еще как-то находили компромиссные решения в виде походов по Приморью. Но первая половина октября 2022 года не порадовала нас теплом, а на вторую половину прогноз обещал уверенные ночные минусовые температуры. Потыкавшись в метеокарту, обнаружили, что на Сахалине в это же время существенно теплее. Расписание самолетов очень удачно укладывалось в мой преподавательский график. Правда в какой-то момент Леха прочитал очередную фейковую новость, согласно которой нам всем в ближайшее время не оставалось ничего иного, как заворачиваться в белые простыни и ползти в сторону кладбища. Леха чуть было не отказался от поездки, но, к счастью, здравый смысл восторжествовал. Непосредственно перед вылетом прогноз погоды поменялся с точностью до наоборот: в Приморье пообещали тепло, а на Сахалине прохладные дни. Но, это уже не имело никакого значения.

Купить билеты, придумать логичный маршрут с минимальными расходами на транспорт, забронировать гостиницу, решить вопрос с покупкой газа, собрать вещи, купить мне болотные сапоги, подготовить все для занятий в универе на эту и следующую неделю, упаковать рюкзаки, провести занятия и, наконец, добраться в аэропорт.

- У вас батарейки в багаже? Много? Их нельзя в багаже перевозить, только в ручной клади. Это, конечно, не сравнить с заявлением о запрете к перевозке в самолете велосипедной вилки, но тоже не рядовая ситуация. Пришлось распаковывать багаж, доставать батарейки, а вместе с ними и повербанк, о необходимости перевозки которого строго в ручной клади я совершенно забыла и пихнула его в рюкзак.

Всего 1 час 15 минут полета, и мы приземляемся в аэропорту города Тоёхара префектуры Карафуто. Да, Сахалин когда-то был японским, так же как Калининград немецким. Такси высаживает нас около отеля, во внутреннем дворике которого в темноте угадывается каменный японский фонарь. Не работающий унитаз и сломанная крышка чайника плохо увязываются с японскими отелями, но нам только переночевать.

Немного обалдеваем от цен в ближайшем магазине. Даже в сравнении с Владивостоком как-то крутовато.

Воскресенье, 16 октября.

Подъем в 5.30 и в 6 утра мы уже едем по ночному Южно-Сахалинску в центр города, где нас ждет гид Алексей на белом Хайсе. Вместе с нами на экскурсию к Анивскому маяку едут еще 5 штук туристов. Шесть тысяч рублей с носа.

Останавливаемся на пятаке санитарной зоны. Снаружи туалеты выглядят очень по-японски. Внутри – обычный российский срач.

Над морем висит плотный туман. Мы маяк то вообще увидим? Но через некоторое время встает солнце, его лучи пробиваются сквозь плотную завесу тумана, рассекают его своими лучами, выхватывают макушки елей, растущих вдоль дороги. На дорогу выбегает лисица, водитель отгоняет ее звуковым сигналом.

Проезжаем село Оямамбэцу и с вершинки сопки видим порт-ковш. Таких сооружений в 1920 – 1930 годах японцы много настроили по всему южному побережью Сахалина для защиты маломерных судов. Ведь основным занятием было промысловое рыболовство. А сейчас этот ковш используется для отправки туристических лодок на Анивский маяк.

Суровые сахалинские водители весьма радикально спускают лодки на воду, не жалея б/у японский автопром.

Грузимся в лодку и отправляемся. Тюлени, старая японская дорога, японские дома, скалы, водопады.

- Леха, мы же пойдем там пешком?

- Немного пройдем. Но не везде.

А я уже хочу туда, на этот дикий берег, к этим скалам, поросшим лесом, покрытым сейчас осенним золотом, к этим водопадам, срывающимся с высоты, к бесконечным песчаным пляжам, к туману, ползущему по сопкам. Как назло, гид все ускоряет и ускоряет ход катера, я с трудом успеваю что-то фотографировать. Наконец мы подходим к маяку и высаживаемся на скалы.

Первая же мысль: «А что бы сделали японцы, если бы этот маяк до сих пор принадлежал им?». Привели его в порядок, почистили, покрасили, проложили лесенки и на последнем этаже открыли кафе MisterDonat и сувенирный магазин. И это совсем не плохо.

Леха с тоской смотрит через пролив. Япония там.

Японский туалет может быть и таким.

Разруха. Разруха в головах.

И прекрасно сохранившиеся ступеньки. Некоторым бордюро- и плитко-укладывателям не мешало бы поучиться.

На остров подходят еще лодки. Середина октября, а поток туристов не иссякает. Понятно теперь, почему наш гид так спешил. Во всяком случае, мы были первой группой на маяке. Как только количество туристов начало увеличиваться, мы покинули остров.

Да, на фото маяк выглядит атмосферно и загадочно. Можно притащить туда кучу вечерних туалетов или средневековых костюмов, наделать массу загадочных фото, выставить все это в инстраграмм или куда там сейчас все выставляют, и наслаждаться восторженными комментариями и лайками. А можно прийти туда пешком, переплыть пролив и встречать рассвет вместе с орущими чайками. Мы совершенно не интересуемся первым и не способны на второе. Хотяяя, если взять в прокат на Сахалине каяк… Но это будет уже другая история.

Грузимся в лодку и отправляемся в обратный путь. Гид Алексей высаживает нас около Мраморной бухты. Здесь у всех тургрупп запланирован обед и отдых (не понятно, правда, где мы должны были устать?).

С удивлением вижу, что Леха взял из дома целый мешок запеченной курицы! Вообще-то я планировала взять кусочка четыре нам на обед, а остальное оставить Марине дня на три. Похоже, Марине курицы не досталось.

Ухожу от унылых случайных попутчиков. В воде огромные полосатые компасные медузы (научное название хризаора типичная). На камнях греются нерпы.

Леха в это время рассказывает гиду про наш планируемый маршрут. Алексей не удивлен, таких как мы, он видел немало и сам, видимо, такой же. Производит очень хорошее впечатление, спокойный, уверенный в себе, сильный и надежный человек.

Зеленый грот в Мраморной бухте.

К берегу подходят лодки с туристами, которые уже насмотрелись на развалины маяка и теперь желают пообедать. Пора уходить отсюда.

Возвращаемся к ковш-порту. Леха ностальгически усаживается за правый руль и мы едем в Новиково. По плану турпоездки, остановка около магазина и теплого бесплатного японского туалета. Дальше группа возвращается в Южно-Сахалинск, а мы, наконец, отправляемся по маршруту в наш сахалинский поход.

Дома в Новиково выглядят уныло.

История поселка начинается в японский период, когда село называлось Оямамбэцу (старое айнское название) или Яман (японское название). Тогда здесь занимались рыболовством, а в 7 км от поселка добывали уголь. В 1930х годах в угольной руде был обнаружен редкоземельный металл германий. Но еще довольно долго германийсодержащей угольной рудой продолжали топить кочегарки, а из золы изготавливать шлакоблоки и отсыпать зимой дороги. С 1960х годов СССР начал здесь целенаправленно добывать аргиллиты – германийсодержащую руду. В период с 1960 по 1999 год на это месторождение приходилось до 80% всего германия, добываемого в СССР. А после лихих 90х месторождение было признано нерентабельным, карьер затоплен, техника украдена и пропита. Население поселка начало стремительно сокращаться, все, кто мог, уехали, а кто не мог… С теми мы имели удовольствие пообщаться в конце нашего похода.

Карьеры – первая точка на нашем маршруте. Поскольку с экскурсии на маяк мы вернулись в 2 часа дня, то оставаться в Новиково никакого смысла не было и мы, сообщив в Вотсап о нашем местонахождении, вышли из зоны действия сети.

Растительность Сахалина поразила сразу. Горец сахалинский, который ошибочно называют курильским бамбуком, стоял стройными рядами по обе стороны дороги.

Огромные лопухи, конечно, уже поникли, но все равно можно было судить об их летних гигантских размерах.

Зонтики борщевика, поддерживаемые мощными стеблями, подпирали небо.

А в реке лежала дохлая отнерестившаяся кета.

Мы шли по дороге, которую проложили к карьеру японцы. Машин в октябрьский воскресный день было немного и почти все они двигались нам навстречу, в сторону поселка. Тепло, тихо, красиво. Рюкзаки, правда, тяжеловаты. Особенно мешок с курицей доставляет беспокойство.

Первые виды на озера.

Над головой пролетает стая гусей. Почему-то они на север летят. Гуси, вам, кажется, в Японию/Корею? Или вы попали под санкции недружественных стран и в визах вам отказали?

Оставляем рюкзаки в кустах и идем на разведку местности. Шикарное бирюзовое озеро открывается нашему взору.

Самый разгар золотой осени только подчеркивает нереальный цвет воды.

Скорее всего здесь мы и заночуем, а пока идем по тропинке дальше.

Ой, ведь у такого же озера мы ночевали на Сикоку, в тот самый раз, когда весь вечер провели в онсене, потом в 12 ночи стирались в общественной прачечной и глубокой ночью поставили палатку в ста метрах от деревни, прямо около лесной дороги. Такие бетонные сооружения ни с чем не спутаешь.

Вечером пытаемся доесть курицу. Получается не очень успешно. Надеюсь, медведь на запах не придет. Все продукты подвешиваем на дерево, подальше от палатки и ложимся спать. На улице +12 градусов, ветра нет. Прошли 11 км.

 Часть 2