Понедельник, 17 октября
Ночью я проснулась от грохота. Что-то падало, рушилось, сталкивалось и эхом перекатывалось по сопкам. А потом застучало по палатке мелко и часто. Гроза, подумала я и снова заснула.
Гроза бушевала всю ночь. Дождь то немного стихал, то снова усиливался. К утру раскаты грома отдалились от нашей палатки, а капли дождя перестали стучать по тенту. Время между вспышкой молнии и звуком раскатов грома соответствует расстоянию грозового фронта от вас, чем больше это время, тем дальше гроза. Вылазить из теплого спальника под дождь не хотелось, поэтому я лежала и считала секунды между громом и молнией: пять, семь, десять, двенадцать. Гроза удалялась, капли по тенту стучали все тише и, наконец, совсем прекратились.
Над озером разгорался рассвет.
Доступа к всемирной паутине у нас уже не было. Но прогноз погоды, который я смотрела еще в Южном, обещал на этот день совсем небольшие осадки, от 0.02 до 0.05 мм в час. Сущая ерунда, даже не дождь, а падающий туман, подумала я, глядя на этот прогноз.
Да и солнце, встающее над озером, внушало оптимизм.
На завтрак сварили суп. Опять с курицей. Нам казалось, что еды мы взяли очень много. Леха даже не предлагал экономить еду. И газ не экономил. Потому что газа тоже было куплено с запасом. И вообще, Леха предлагал по Диминой системе поскорее все съесть, чтобы рюкзаки стали легче.
Не успели мы сварить суп, как вернулся дождь. Да не один, он товарищей с собой привел, целую армию.
Полило даже не как из ведра, а как из хорошего бассейна. Мы к такому как-то морально готовы не были. И практически тоже. Наше неожиданное решение о поездке оставило нам время только на проработку маршрута и покупку болотных сапог для меня. Предусмотреть все возможные походные мелочи, вроде неожиданного дождя, мы просто не успели. Конечно, про дождь мы немного подумали, но, тк в прогнозе нам пообещали неделю теплой и солнечной погоды, то мы не потрудились даже упаковать спальники и коврики в банальные пакеты.
И вот сидим мы в палатке, над нами потоп, под нами потоп, в палатку протекает ручей. А мы курицу доедаем. Хоть одну проблему, да решили.
Мимо проехал местный житель на уазике. Поржал с нас, предложил в домик отвезти. Но нет, домик нам не подходит никак. Даже с крышей и печкой. Абориген поделился с нами прогнозом погоды, согласно которому дождь планирует идти весь день, но к вечеру закончится.
Чем мне понравились жители Сахалина, так это тем, что они не делали круглые глаза, не пугали нас медведями и не интересовались, а как же мы все это сюда донесли и где мы ночуем? Для них наше увлечение, которое немного уже переходит в зависимость, вполне нормальная реальность.
Кое-как упаковали один рюкзак прямо в палатке. Остальное добро накрыли чехлом и в потоках дождя Леха собрал палатку, упаковав ее примерно с парой литров воды. Гламурные кроссовки пихнули подальше в рюкзаки, надели сапоги, капюшоны и отправились дальше по маршруту.
Наш путь шел через перевал к побережью Охотского моря и к мысу Евстафия. Нам предлагали заброску на мыс Ефставия за 18 тысяч рублей. Мы не соблазнились таким щедрым предложением. Причем нам сказали, что дорога туда оооочень плохая.
Плохая дорога выглядела так:
Кстати, на Сахалине и Камчатке на прокатных машинах нельзя ездить по грунтовкам. Иными словами, вообще мало где можно ездить на Сахалине на прокатных машинах. Разумеется, по асфальту на Сахалине ездить туристам вообще не интересно. И тут то выясняется, что ездить по грунтовкам можно. За дополнительную плату. Бизнес и ничего личного.
Объясняется это плохим качеством грунтовых дорог. Похоже, автопрокаты Приморья теряют кучу денег. Потому что сахалинские плохие дороги нервно курят в сторонке, глядя на плохие дороги в Приморье.
Местами, конечно, было не очень. Лужи, размывы. Но совершенно не было километров непролазной грязи и мерзких, взрытых колесами джЫпов участков с колеями до полуметра глубиной. Такой гадости мы не увидели в этом походе нигде.
Рюкзаки наши, благодаря дождевой воде, потяжелели на несколько килограмм. Останавливаться на привал под дождем было довольно некомфортно. Приходилось идти и идти по этой медвежьей дороге.
- Тяжело? - участливо спросил Леха? - Давай бутылку заберу.
Забрал. Легче не стало.
Но, несмотря на тяжелые рюкзаки и временами усиливающийся дождь, дорога эта была прекрасна. Осенние листья, шумящие ручьи и никого. Дождь и туман только дополняли эту картину мира, далекого от цивилизации, войн, вирусов, закрытых границ и нелетающих самолетов. Медведей тоже не было, кстати. Какой нормальный медведь пойдет шарахаться под дождем в поисках бестолковых туристов, которые даже курицу уже съели?
А потом мы начали подниматься на перевал. И растительность начала меняться. Появились в большом количестве хвойные деревья. И лишайники. Мы словно в сказочный лес попали. А дождливая погода только усиливала это ощущение.
Это такие невероятные, дикие места. Дождь. Мрачные деревья. Старая японская дорога среди поросших мхом и лишайником деревьев. Крутые обрывы по краю дороги. Именно так мы ехали в прошлой жизни на велосипедах по Японии в 2018 году. И точно так же шел дождь. И реки шумели далеко внизу. И туман обволакивал сопки, скрывая нас от мира. И именно в такую Японию я хотела попасть сильнее всего. И мы нашли этот волшебный мир здесь. Вопреки всему происходящему мировому безумию. Обезьяны только по веткам не прыгали, но зато медведь спал где-то среди покрытых лишайником елей. Я все время ожидала увидеть на дороге его следы.
Перевал мы прошли, дождь немного прекратился, мы вышли к Охотскому морю. Бескрайний пляж с черным вулканическим песком. И только черные вороны перелетают с места на место, недовольно каркая в наш адрес.
Согласно навигатору, мыс Евстафия находился на расстоянии одного километра на север от нас. А на юг через 2 км карты обещали домики. На мысе Евстафия домики есть совершенно точно. Там большой рыбацкий стан. И так же точно там есть люди. А вот что за домики через 2 км на юге, мы не знали. Наш маршрут на юг. Но и на мыс Евстафия сходить мы планируем.
Выбор сделали в пользу отсутствия людей, и пошли на юг. Опять же, так мы не будем таскать рюкзаки лишние несколько километров.
Вулканический песок рыхлый. Ноги в нем вязнут. Идти даже по самой кромке прибоя тяжело. Особенно если сверху на тебя давит рюкзак, увеличивающий твой собственный вес еще на 20-25%. Мы устали и слегка промокли. Рюкзаки, защищающие нас от дождя, промокли сильнее.
Мне уже начинало казаться, что навигатор нагло врет, и мы идем явно не два км, а все четыре. Леха в самом начале нашей пляжной прогулки увидел на горизонте какие-то строения. Я, как ни старалась, не видела ничего, кроме моря, черного песка, поросших лесом скал и красного Лехиного рюкзака впереди.
И до чего же приятно было увидеть за поворотом крышу беседки. Беседки - это так по-японски. И это так радует в плохую погоду.
А уж когда рядом с беседкой обнаружился домик...
На Сахалине на побережье много разного жилья. И там часто можно переночевать туристам, рыбакам, охотникам. Мы отметили все эти возможные ночевки заранее и старались привязать к ним маршрут, прекрасно понимая, что ночи в середине октября не обязаны быть теплыми.
Но этот домик был слишком хорош, чтобы пускать туда посторонних. Дверь была заперта. Мы подергали замок на двери. Поискали ключ под ковриком, за столбиком, под лавкой и еще в паре-тройке очевидных мест хранения ключа. С задней стороны домика был сарай. Он был пристроен к домику и закрыт изнутри на какую-то задвижку или крючок. Как мы не старались, открыть сарай не смогли. Нет, мы не вандалы и не собирались портить чужое имущество. Просто мы прекрасно понимали, что 2 литра воды, упакованные в рюкзак вместе с палаткой, волшебным образом никуда не испарились. А тонны воды, упавшие за этот день с неба, отлично впитались в наши рюкзаки и подружились с нашими спальниками и ковриками.
Карта обещала нам еще некое строение на берегу, примерно в километре южнее. Поэтому мы оставили рюкзаки в беседке и пошли на разведку.
То, что у Лехи называлось "дом номер 2" выглядело вот так:
Оно все заросло травой, а на берегу около этого было полно медвежьих следов. Медведю, может, и нормально ночевать в этом, с позволения сказать, «домике номер два». Но мы уж лучше останемся в беседке на кордоне, там хотя бы сверху капать не будет.
Вернулись к беседке и запертому домику. Сдвинули стол, на его место поставили мокрую палатку. Лехе мы взяли два осенних спальника, поскольку купить второй зимний сейчас совершенно невозможно, они стоят космических денег, наравне с тактическими рюкзаками и бронежилетами. Такова современная реальность. Но, к счастью, из двух Лехиных спальников один остался относительно сухим.
Сварили ужин и в 7 вечера заползли спать в сырость.
Я очень боялась, что Леха замерзнет ночью. Поэтому спихивала его с коврика, складывала на него руки и ноги, и периодически вопрошала: Леха, ты не замерз? В общем, спасала мужа, как могла.
На улице вечером было +5 и поднимался ветер. Прошли 22 км.
- Сахалин не для слабых, - сказала я в тот вечер, засыпая.
- А мы не слабые, - ответил Леха, натягивая спальник на голову.
Вторник, 18 октября.
Утро было морозным, ветреным, солнечным. На улице ноль градусов. Даже вода в бутылке не замерзла. Ветер и солнце идеальные условия для испарения Н2О. Поэтому мы развешиваем спальники, вещи, ставим на просушку коврики, выносим палатку из-под крыши и оставляем все это добро сушиться, пока сами готовим завтрак.
К завтраку на наш бивуак пожаловал гость.
Интересно, как он тут выживает? И почему его никто не съел? Товарищ явно пришел с надеждой поживиться чем-то вкусным. Нагло ходил по столу и по-хозяйски совал нос в котелок, даже лапой туда лез. Но наши сублиматы его вряд ли могли заинтересовать. А колбасу мы пока не распаковывали, у нас же курица была!
Лехин, самый пострадавший от дождя спальник, развесили сушиться, придавив бревном. Оставили рюкзаки в беседке, и пошли налегке к мысу Евстафия. Обратите внимание на идеальное, синее и чистое небо!
Дорога по песку без рюкзаков, да еще под солнышком, была легкой и приятной.
Издалека мыс Евстафия похож на гигантское земноводное, разлегшееся на воде, шея, глаза торчат над поверхностью.
Рядом с мысом много рыбацких домиков. Навстречу нам выбежала пара собак, погавкали для порядка и убежали. Сейчас, когда нерест уже окончен, в домиках живет один сторож. Следит за порядком. Он вышел, посмотрел на нас издалека и скрылся в домике. Явно был не расположен к общению с очередными туристами. И его можно понять.
Мыс особого впечатления не произвел. Это сюда возят за 18 тысяч рублей? Серьезно? Да у нас мыс Вятлина, куда за 38 копеек вас городской автобус довезет, покрасивее будет.
А тут как раз и джип прибыл, для завершения картинки «идеального отдыха на природе». Выгрузил пачку туристов, включил музычку, достал стол. Все, как мы любим. Туристы были женского пола, из Хабаровска. Хабаровчане поддерживают свой туристический статус везде, хоть в Приморье, хоть на Сахалине. Наверное, уборка мусора входит в стоимость услуг гида, поскольку мусора на побережье Сахалина мы практически не видели. Ни на диких пляжах, ни в местах постоянного обитания туристоты и отдыхаек.
Поездка этим туристам обошлась в 7 тысяч рублей с носа. В это входит дорога на Бирюзовые озера, дорога на мыс Евстафия, обед и обратный путь. Путешествие занимает весь день. В качестве бесплатного бонуса многочасовая тряска на джЫпе. Честно сказать, если бы меня привезли на мыс Евстафия, я бы вообще не поняла, в чем прикол? Какой-то невысокий холмик с видом на море и один торчащий из воды камень. А вся эта японская дорога через тайгу, с ее елками, сказочными лишайниками, живописными речками, осыпающейся под ноги золотой листвой и спящим медведем это всего лишь утомительная и долгая поездка по бездорожью.
И ведь сколько людей готовы платить за это, за убогий сервис, за дешевый суп из термоса, за не самые примечательные виды.
Это их выбор. А мы, пожалуй, выберем свободу и независимость. В тех рамках, что нам оставлены, конечно же.
Задерживаться на Евстафия не стали, тем более, что туда уже полз по прибою очередной джип. Да, место здесь популярное, даже в октябрьский вторник. Пора бежать отсюда.
Издалека мы заметили, что в сторону нашего ночлега, с оставленными там рюкзаками тоже тащится нечто автомобилеподобное. Конечно, вряд ли эти люди спёрли бы наши рюкзаки, но все-таки Леха ускорил шаг и поспешил к кордону. Я же предпочла не сдавать нормы ГТО по бегу на длинные дистанции, доверив Лехе заботу о нашем имуществе.
На кордоне никого не было, кроме кота. Эта наглая морда спала на солнышке, развалившись в кресле на втором этаже открытой веранды. Ему хорошо, а вот нам туда было никак не забраться. Правда от запаха колбасы кот мгновенно проснулся и скатился к нам на землю.
Спальник высох, рюкзаки собраны, съеденная еще вчера курица больше не беспокоит и мы снова готовы продолжать наш путь. Пока все идет по плану.
Мы уже почти стартовали, когда к нам подъехал егерь на квадроцикле. Его то мы и увидели издалека. Спросил откуда и куда идем. Сказал, что в 500 м отсюда у них кордон и можно было там взять ключ от домика и переночевать в тепле и сухости. Кот тоже оттуда. Рассказал, что медведь уже наелся горбуши и пошел спать. И опять никакого удивления, никаких глупых вопросов. Эти люди прекрасно нас понимают. И, видимо поэтому они совсем не вызывают раздражения, даже если ездят на квадроциклах по прибрежной полосе.
Останки медуз на гальке похожи на драгоценные камни
Природа способна создавать самые необычные инсталляции
Причудливые скальные выходы
За очередным мысом обнаружили памятник японскому автопрому
Вид у него был такой, как будто его морем принесло. Ниссан конца 80х годов.
Леха сказал, что запчасти на старые машины нынче в цене.
- Так давай возьмем крыло или капот? Оправдаем поездку.
Леха почему-то не согласился.
Этот осколок цивилизации выглядел здесь странно и неуместно. Его даже как-то жаль было, один, брошенный. Скоро его разъест морская соль. Хотя, возможно, это куда более приятный конец, чем ржаветь на авторазборке, постепенно лишаясь колес, зеркал, дверей.
Прибрежные скалы снова меняли свои очертания. Становились крутыми. Стволы упавших деревье причудливо свисали вниз, продолжая цепляться корнями на жизнь.
Весь этот путь по берегу нас сопровождали медвежьи следы. Видимо, здесь медведь шел спать, наевшись горбуши.
Очень дикие места. И очень красивые.
Огромные раковины гребешка Свифта. У нас такие нечасто встретишь.
А это панцирный моллюск, хитон.
Хитоны довольно интересные животные. Они живут в суровых условиях прибойной зоны, под постоянными ударами морских волн. Вся эволюция хитонов направлена на адаптацию к этим условиям. И им удалось приспособиться. Тело хитонов сверху покрыто раковиной, состоящей из плоских подвижных щитков. При необходимости хитон может как свернуться клубком, так и прикрепиться к дну.
Мы были в таком восторге от окружающего нас мира, что даже не замечали, как солнце стремительно ушло за тучи.
Кстати, утром, когда Леха сетовал на ветер, уносящий просушиваемую палатку, я философски заметила, что ветер лучше, чем дождь. И снег лучше, чем дождь. В тот момент на небе не было ни облачка и можно было философски рассуждать об осадках.
А здесь и сейчас на нас надвигалось нечто довольно суровое, неотвратимое и стремительное.
- Ну почему опять дождь?! Я наивно попробовала воззвать небеса к здравому смыслу.
Небеса меня не услышали и обрушили на нас град! Такой хороший, крупный и бескомпромиссный град!
До меня быстро дошло, что взывать к небесам довольно глупо. Но я все-таки обратилась к ним с тирадой следующего содержания:
- Ок, ребята, мы все поняли! Здесь не Мальдивы! Здесь намного, намного круче! Что вы еще нам приготовили?
И тут-то меня окончательно накрыл восторг от всего этого, от скал, моря, сопок, медведей, которые ушли спать, от этой стихии, для которой я песчинка. Пожалуй, град был самым ярким впечатлением похода!
После града полил дождь. Потом подул ветер. И на десерт нас порадовали радугой.
День клонился к вечеру, на нашем маршруте было отмечено три точки возможной ночевки. Ага, опять «домик номер один, домик номер два и домик номер три».
Первая точка оказалась сильно разрушенным рыбацким станом. Там, конечно, можно было укрыться от дождя и ветра, но было мрачно и неуютно. Но при этом чисто!
Выглядело это так
Кстати, тучи к тому моменту уже разошлись, дождь закончился и показалось опять синее небо.
Вторая точка оказалась просто кучей шлакоблоков, ночевать в которых при всем желании было невозможно даже медведю.
А вот третья точка, около мыса Баклан была вполне пригодна для ночевки.
Это действующий рыбацкий стан. Сейчас он, разумеется, пустует. Но во время путины именно здесь живут рыбаки.
На таких лодках они выходят в море.
В море они ловят нерестовую рыбу, до захода ее в реки. Важно поймать момент, когда икра уже созрела, а нерестовые изменения еще не приняли фатальную форму. Такая рыба годится не только на икру, но и на заморозку в потрошеном виде. Живая рыба сдается на плавбазы и там перерабатывается.
Работая на лососевой путИне на должности бездельника с
хорошей зарплатой научного сотрудника, я думала, что жизнь рыбообработчиков
на плавбазе нелегка. Но жизнь в рыбацком стане еще тяжелее. Сараи с мутными
окнами или вообще без них. Бараки с деревянными нарами. Общая темная кухня.
Жизнь туземцев. Хотя видно, что в сезон здесь есть даже какое-то электричество
и некое подобие водопровода организуют.
И ежедневный выход в море на суденышке чуть больше каяка. И никаких отговорок, что волна слишком высокая или ветер сильный. От количества сданной рыбы зависит весь год. А ведь рыба может и не прийти.
Выбрали себе наиболее приличный вагончик для ночлега
Внутри +12 градусов. На улице всего +5 и сильный ветер. Прошли 20 км
Комментариев нет:
Отправить комментарий